Как завести рено меган 2 в мороз avto-ladyrb.ru

Как завести рено меган 2 в мороз

Испытание морозом


После полутора лет эксплуатации наступили первые по настоящему серьезные морозы. В прошлу зиму температура ниже 23 не опускалась. Ощущения от сегодняшней заводки просто сказочные — без лишних чихов прокрутила стартер, схватила и. заработала как часы (тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить). Минут 10 погрел на хх, потом потихоньку поехал, через примерно километр стрелка термометра потихоньку поползла вверх. Далее ехал с уже с таким привычным комфортом.

Аналогичо!Сегодня у нас -23,простоял Меганчик целый день на площадке-на всех ветрах,завелся с момемтально,минуты две около 3х тысячь обороты крутил,потом стали уменьшаться.Коробка была тугая,потихоньку проехался и всё окей.Вот тока один вопрос,ПОЧЕМУ-то лобовое стекло,да и боковое с водительской стороны хуже оттаивает,пассажирская сторона уже чистая,а водительская никак.

Попробуйте колесиком порегулировать(на решотке обдува). Сам лично по центу прикрутил на минус, у пасажира чуточку убавил-ну методом научного тыка, вроде по лучше стало.

15декабря тоже легко завелась машина,а вот сегодня очень подвела-не завелась,в чем проблема,подскажите?

Интересно, а если не заведется, с толкача можно?

если механика, то можно

Вот ведь беда. забыл запечатлеть дисплей. сегодня утром пришел. завел. нет изображения температуры. вышел. потер датчик на зеркале. смотрю циферки появились.. -39. Я слегка офигел. Мегашка промерз насквозь. ехать не хочет. при переключении на вторую обороты падают Мегашка тормозит. но обрадовало, что вяло. НО ЗАВЕЛСЯ. На стоянке был один. ни одного храбреца рядом. Вот такой он у меня МОЛОДЕЦ.

Только за такой подвиг можно влюбиться. Читал-самого гордость за авто взяло. У нас таких морозов по определению не бывает, но приятно узнать, что диллеры не врут, что авто в Норильске берут, так как он одна из немногих, который при -40 заводиться.

У меня сигналка с автозапуском и автомат. Сегодня ночью было -38. Уже третьи сутки ниже 30. С автозапуском — без проблем. Только не научилась ставить на таймер, а ставлю будильник и завожу из окна. Все на работе без машин. Даже на крутых. Без подзарадки аккума не могут сразу завести. Когда покупала, мне сразу посоветовали такую сигналку — зимой говорят проблем не будет. Но пока у нас с мегашей еще только первая зима. Может потом будут проблемы?

я вторую зиму езжу,в первую тоже не знал проблем.

Сегодня -25 по Цельсию — 7.30 утра — запад Москвы
завелась со второго раза.
вчера заводил также (было — 23).
что характерно — машина стояла с субботы до вчерашнего дня (среды), т.е. чистых 4 дня при сплошном минусе, пока хозяин был в плюсе (температура 39 — приболели мы)
Тихо поскрипывая подвеской, выехал седня на работу, прогрелся как ни странно в обычном режиме (по времени). эхххее. полезную штуку забываю для промерзших стекол — спрей хайгировский против намерзания. приходится прочищать два «глаза» и ехать до полного прогрева.
А так все ОК, Меган рУлит!

а может я как-то не так завожу,подскажите как нужно

про кнопку гврить не буду, а вот из особенностей — моя (да и других тож) азбука зимней заводки:
1. моргнуть 2-3 раза дальним — для «прострела» аккумулятора;
2. не включать электропотребители «до» и некоторое время «после» заводки;
3. выжать сцепление и не «бросать» до выхода на повышенные обороты;
4. нажать старт. если чихает — еще раз нажать старт (уже действует на отключение зажигания),дабы не запороть стартер. обождать сек 30 и снова нажать старт;
5. после выхода на повышенные обороты нежно (!) отпускать сцепление;
6. если начинаются проблемы,то скорее всего Вам надо посетить сервис или не эксплуатировать авто, т.к. причины бывают разные: от чистки форсунок до замены аккумулятора и масла в двигле на нужную марку (как правило, 0 W 40). это азбука подготовки к зимнему сезону.

з.ы. и не надо расстраиваться, если не заводится. говорят, износ авто в зимний сезон увеличивается в несколько раз

Надежен ли подержанный Renault Megane II?

Цены на Renault Megane II (2003-2009 годов выпуска) изначально были вполне демократичными. Добавьте к ним авангардную для начала 2000-х внешность и неплохую комплектацию — и вот вам секрет былой популярности. На вторичном рынке Megan не менее привлекателен, причем дешевеет он довольно быстро. Может, неспроста?

Европейцам по душе пришелся экстравагантный хэтчбек, который в 2003 году, через год после дебюта, стал европейским Автомобилем года, а еще годом позже занял первое место по продажам в «абсолюте». У нас же фаворит — более просторный и практичный седан (80% продаж), выпуск которого в 2004 году наладили в турецкой Бурсе. А все универсалы (15% продаж) — испанской сборки.

Любой из кузовов вне зависимости от типа или места производства неплохо защищен от коррозии — металлические панели оцинкованы, а передние крылья и пол багажника — из полипропилена. Но кто без греха? Ржавчина может появиться на задних колесных арках со стершейся до металла краской — кстати, следите за целостью антигравийных наклеек на задних крыльях, которые запросто отрывает сильная струя воды во время мойки.

Резиновые уплотнители стекол отклеиваются сами по себе, а у хэтчбеков 2005 года выпуска без видимых причин может разлететься заднее стекло — при покупке удостоверьтесь, что бывший хозяин не проигнорировал фирменную отзывную компанию.

Седаны отметились еще более экзотической проблемой — во время сильных морозов у них может вспучиться крыша! Пик эпидемии случился суровой зимой 2006 года, а виной всему оказалась накрепко приклеенная к панели крыши термошумоизоляция — сжимаясь от холода, она тянула за собой металл. С 2007 года в ход пошли маты из иного материала, а следы ремонта крыши у машин постарше — вовсе не признак их аварийности в прошлом.

Электрику сырость не жалеет: окисляются контакты фонарей (у дорестайлинговых седанов старше 2006 года от локального перегрева вдобавок оплавляется рассеиватель), выходят из строя блоки розжига ксенона (по 200 евро). Слабо защищены от воды электроприводы стекол дверей (300 евро), а кнопки их управления не блещут надежностью и в сухом виде.

«Климатика» салона с одинаковой вероятностью может забастовать из-за отказа вентилятора (250 евро), блока его управления (180 евро), а после 100 тысяч километров и того хуже — из-за заклинившего компрессора кондиционера (900 евро). У машин ранних лет выпуска нередко приходилось менять по гарантии «голову» штатной аудиосистемы, у которой при выключении зажигания не гас дисплей.

Погасить загоревшийся сигнал о неисправности подушек безопасности бывает проще — проинспектировав электроразъем под креслом водителя. Хуже, если через 80-100 тысяч километров причиной окажется обрыв в шине электропроводки в рулевой колонке — его предвестниками будут щелчки при повороте руля, а менять придется весь блок подрулевых переключателей (250 евро).

И не ленитесь хотя бы раз в год прочищать отверстия водостоков перед ветровым стеклом (для этого придется снимать поводки стеклоочистителей и защитный пластиковый кожух). Иначе рискуете не только устроить болото в салоне и подпортить термошумоизоляцию моторного щита, но и внепланово поменять «трапецию» дворников (400 евро в сборе с моторчиком): оказавшись утопленной в «бассейне» водосборного лотка, она долго не протянет.

Не любят сырость и многочисленные разъемы электропроводки под капотом — прежде чем мыть двигатель, лучше подумать дважды. А индивидуальные катушки зажигания (по 45 евро) и без мойки желательно обрабатывать специальной смазкой в месте контакта со свечой — это шанс хоть как-то продлить им жизнь. Где находятся катушки и как их менять, знает, наверное, каждый «мегановод» — эта слабость перешла по наследству от машин первого поколения. До 2006 года на всех бензиновых Меганах устанавливали только катушки Sagem, которые иногда не доживали до 30-40 тысяч километров. Затем на большую часть машин стали ставить катушки Beru или Denso — они служат намного дольше.

Если мотор и вовсе не желает заводиться, начинать поиск виновников следует с датчиков положения коленчатого и распределительного валов (30-40 евро). Более дорогостоящий источник неприятностей у самого распространенного двигателя объемом 1.6 (85% машин на нашем рынке) и у двухлитрового агрегата (6% машин) — система изменения фаз газораспределения. До модернизации узла при рестайлинге в 2006 году фазовращатель в приводе газораспределительного механизма (500 евро) безропотно меняли по гарантии, что нередко становилось первым сюрпризом для владельцев совсем свежих машин с пробегом всего 20 тысяч километров. Сначала механизм тихо подклинивает, что осложняет запуск мотора в мороз, а затем громко заявляет о своей усталости (первое время — только после холодного запуска) «дизельным» тарахтением — изнашиваются уплотняющие пластины лопаток ротора фазовращателя и разбивается гнездо фиксатора в корпусе статора.

Активные водители машин с бойким двухлитровым мотором часто приканчивают заднюю опору силового агрегата через 30-40 тысяч километров (с двигателем 1.6 она обычно служит в два-три раза дольше), а водяной насос любому из агрегатов есть смысл менять заодно с ремнем привода газораспределительного механизма каждые 60 тысяч километров — до следующего он вряд ли дотянет. Кстати, не поддавайтесь соблазну поменять ремень в «гараже у дяди Васи»: шкивы на коленчатом и распределительном валах сидят без шпонок, и нужно не только грамотно выставить фазы, но и правильно затянуть болты крепления — последствия проворота шкива не лучше, чем при обрыве ремня.

Читать еще:  Устройство передней подвески ваз 2110

Проблемы в трансмиссии? Имеются. Механические коробки передач — что шестиступенчатые у двухлитровых машин, что «пятиступки» с менее мощными моторами — сами по себе подводят редко. Им можно попенять разве что на невнятные с рождения хода рычага и на течи сальников после 100 тысяч километров (следите за уровнем масла — иначе страдают подшипники дифференциала). А вот рывки в момент смыкания дисков сцепления нередко начинаются через какие-то 10-15 тысяч километров. Дерганье особенно заметно при нагреве узла в жару или при движении в заторах — и радикально не лечится даже заменой «корзины» в сборе (250 евро).

Но это — присказка. А сказка — адаптивный «автомат» DP0 (ценой 3500 евро), под именем AL4 докучавший и владельцам автомобилей Peugeot и Citroen (АР №11 и 18, 2009). Дебютировавший в 1999 году агрегат совершенствовался всю свою жизнь, но так и остался капризным. Коробка не любит работать в непрогретом состоянии и чувствительна к уровню масла (при отсутствии щупа проверить его можно только на подъемнике). В группе риска и сальники, и гидротрансформатор (переборка обойдется в 700-1000 евро), но чаще всего — иногда уже через 60-80 тысяч километров — из-за сильных толчков при переключениях приходится менять клапаны модуляции или весь гидроблок (200-450 евро).

Известны слабые места и в подвеске. Взять хоть опорные подшипники передних стоек (100 евро) — до усиления конструкции в 2007 году их гарантийные замены из-за постукивания на неровностях случались и через 15-20 тысяч километров. А вот услышав побрякивание в рулевой колонке, сразу в сервис не спешите — на каждом втором автомобиле это норма: рулевой вал мог доставать до ограничителя хода и у новых машин. Сама «рейка» (600 евро) обычно требует операционного вмешательства с заменой разбитой втулки не раньше 70 тысяч километров. Столько же, как правило, держатся и рулевые наконечники, но тяги (по 40 евро) до той поры успевают обновиться пару раз — тот редкий случай, когда есть смысл ставить более долговечный «неоригинал».

Сайлент-блоки рычагов передней подвески McPherson могли бы служить по 120-150 тысяч километров, если бы не шли в расход вдвое раньше вместе с рычагами (по 100 евро) с изношенными несъемными шаровыми опорами. Конечно, неоригинальные шарниры можно купить и отдельно, но насколько прочным окажется рычаг с шаровой, закрепленной болтами, — вопрос без ответа.

На удивление долговечны втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости, не дающие повода вспоминать о них до 110-130 тысяч километров, — столько же служат, к примеру, передние амортизаторы (90 евро). Работающим под большим углом задним амортизаторам (50 евро) тяжелее — свою усталость они нередко выдают не течью, а стуками раньше 100 тысяч километров, а на сайлент-блоки задней балки (70 евро) обратите внимание после 100-120 тысяч километров: если скрипят — значит, порваны.

Наверное, вы уже поняли, отчего Renault Megane II в возрасте становится так соблазнительно доступен. Но если душа все же просит именно его, посоветуем обратить внимание на автомобили после рестайлинга 2006 года (французы называют их машинами второй фазы) — многие «детские болезни» удалось вылечить, и надежность вызывает меньше нареканий. Насколько заманчивы цены? Четырех-пятилетние машины с двигателем 1.4 оцениваются в 300-400 тысяч рублей, с двигателем 1,6 литра — в 330-450 тысяч рублей — в ту же цену укладываются, к примеру, Chevrolet Lacetti (АР №14-15, 2010) или Peugeot 307 (АР №11, 2009), а более надежные одногодки Toyota Corolla или Mazda 3 дороже. А самое интересное предложение — конечно, двухлитровые Меганы: они дороже всего на 10-20 тысяч рублей. И, само собой, лучше предпочесть «механику» — хотя к дерганому характеру сцепления придется привыкать.

Владимир Хваткин

27 лет, Москва, системный администратор

Предыдущим моим автомобилем был тоже Renault Megane II, но в небогатой комплектации Authentique, с двигателем 1.4 и «механикой». За пять лет из внеплановых замен — только катушки зажигания по гарантии. Тот Megane покорил меня удобством салона и комфортом подвески, поэтому я поменял его на хэтчбек — тоже пятилетний, с таким же пробегом 80 тысяч километров, но в комплектации Dynamique, с двигателем 1.6 и «автоматом». Про слабость коробки я знал, но на этом автомобиле блок клапанов уже был заменен по гарантии. А вот на фазорегулятор двигателя я «попал» — через несколько месяцев после покупки его замена вместе с ремнем и помпой обошлась в 15 тысяч рублей, и то по знакомству. Вскоре и на этом моторе пришлось менять половину катушек зажигания (уже не по гарантии, по 1000 рублей за штуку). Дальше — круче: из-за замыкания сгнившей в задней двери проводки сначала полетел блок предохранителей, а затем сгорел стартер (эвакуатор и ремонт с бэушными запчастями обошелся в 17 тысяч рублей). И все это случилось за год и за 15 тысяч километров. В общем, следующим моим автомобилем вряд ли будет Megane.

Как Завести Рено Меган 2 В Мороз

Как завести Рено Меган 2 дизель в мороз

Заводить авто зимой | Автор темы: Servatia

Maxim (Ancil) фазик на дизеле?

Artyom (Mwasaa) бывает такое от -15. Если глохнет, то один раз, со второго заводится. Ремонт и правда не дешев. Но на мой взгляд есть простое решение. Я просто ловлю момент запуска газом. Слегка даю оборотов в момент после того как авто раскрутилось и вот вот заглохнет легонечко поддаю один раз газ. Гарантировано заводится и начинает работать дальше без заглыхания. Понятия не имею вредно это или нет, но за 5 зим такой фигни все работает в штатном режиме

Nailya (Viral) Спасибо. Буду пробывать))) Металлического звука нет.

Andrey (Netra) потому фазик только на банзинке

Alexey (Annar) Таже фигня уже вторую зиму, меган 3, свечи, катушки в норме что за хрень непонятно.

Alexey (Annar) нормальное топливо заливайте, и не будет проблем.

Alexey (Annar) Сергей, прежде чем, что-то написать, прочитайте внимательно комментарий, а то пишете первое, что в голову пришло

Vladimir (Alyssa) не советую трогать газ при запуске. если авто плохо заводится, либо смените заправку, либо чистить топливную систему.

Evgeny (Llyr) У меня Меган 2 зимой при минус 23-25 не заводится, новый аккумулятор, свечи новые оригинал, масло, и т.д. я звонил официалам они сказали что там стоит датчик который не гарантирует запуск двигателя при такой температуре, т.е. специально глушит(((и ниче не сделаешь

Vladimir (Alyssa) минус 25 — это температура, при которой комп блокирует запуск двигателя? ) первый раз слышу. т.е. надо тебе ехать, на улице всего минус 25 — всё, сиди дома? )) очень странно ))

Igor (Brendan) бля ребят хера вы спорите газ тормоз. завожу нормально меган 3 дизель. а педаль трогать она не поможет потомучто мороз соляра гомно порофинится и всё. но скажу одно инжектора курят по сравнению с дизелем на котором мы ездием. заправляюсь на лукойле пока нормально. но если честно заливаю керосин 10 %. заводится как часы. -25. если будут вопросы задавайтееееееееееееее

Alexander (Adelhard) Добрый вечер. Прошу помочь советом — при старте двигателя на Рено меган 3 раздается визг какой то и стартер перестает крутить. Вернее, не начинает даже. Через 3 секунды при повторное старте заводится с пол- пинка. Подскажите, в чем проблема. Заранее благодарен.

Запуск в мороз -32 Рено Меган 2 1,6

Запуск двигателя в -32.

Megane 2 запуск в мороз на 10-и летнем аккумуляторе. Часть 2.

Вторая попытка запуска Megane 2 в мороз на родном 10-и летнем аккумуляторе.

Dimon (Innocence) Александр, бендикс в стартере умер

Alexander (Adelhard) Димон, спасибо! А почему тогда в последующие разы заводится с пол-тычка?

Nailya (Viral) Всем привет. В морозы столкнулся с такими проблемами: при температуре от — 12 до — 28 заводится со 2-3 раза. При температуре ниже -28 с первого раза. При — 12 до — 28 ощущение что диз топливо не поступает.

Рено Меган 2 1.5dci 106лс Прошу прощения за солнце,не заметил. Машина стояла всю ночь. Темепература указана в.

Запуск дизеля в мороз Рено Меган 2 — YouTube

Рено Меган 2 1.5dci 106лс Прошу прощения за солнце,не заметил. Машина стояла всю ночь. Темепература указана в конце ролика.

Читать еще:  Как отключить сигнализацию центурион

-31 Дизель заводится! — YouTube

-31 Дизель заводится! Как завести замерзший дизельный мотор?! 500-сильный EVO после 2-ух недельного простоя на морозе.

рено меган 2 | Автор темы: Рим

Всем привет. Хочу купить Рено Меган 2 с дизельным силовым агрегатом. Хотелось бы почитать отзывы от реальных пользователей данной машины. Предлагают Меган 2 2008 года. 1.5dci, дизель 6 мкпп.тнвд сименс.кондером(не климат) Какие частые поломки.как топливная система ведет себя с нашим дизтопливом? На каких машинах устанавливался Тен на печку? Пишите всё.

Дедушка (Kinsley) Стоит покупать

ЛАСКОВЫЙ ХАМ ( 柔らかい パン) Наше дизтопливо плохо влияет на работу двигателя мегана.постоянно будешь фильтр топливный сливать от соплей и прочей гадости

Рим (Innocence) Лан если фильтр тока, главное чтоб не тнвд, форсунки.

ЛАСКОВЫЙ ХАМ ( 柔らかい パン) И форсунки будешь менять.только чистить их гемор.да и дороговатое удовольствие они после чистки не ходят

ЛАСКОВЫЙ ХАМ ( 柔らかい パン) Так что купи с бензиновым двиглом и не парься

Рим (Innocence) Понял спасибр

ЛАСКОВЫЙ ХАМ ( 柔らかい パン) Незачто.у меня 1.6 бензин хэчбэк 2004г.в проблем незнаю

ЛАСКОВЫЙ ХАМ ( 柔らかい パン) Хоть дизель и экономней и турбинированный и пошустрей но не для нас он.не для нашей страны и не нашего топлива.обойдется он дорого очень

Как завести дизельный двигатель зимой и что делать если он

Как завести дизельный двигатель зимой и что делать если он этого не хочет В ситуации 2 и 3, включив погружной подогрев в баке, на магистрали В том числе на ходу на трассе в мороз при включенных обогревах у вас не

Дизель, морозы? Ничего страшного. — бортжурнал Skoda Octavia

Попробую осветить особенности эксплуатации в мороз, когда на термометре ниже -20. Дизель греется в такой мороз только под нагрузкой. если бы у тебя был дизель — ты бы знал как завести Круз и Киа за 10 минут 🙂 2.

Вам также может понравиться

Как отключить иммобилайзер на ВАЗ 2112 самому

Рено Меган 2 Не Заводится В Мороз

«Рено-Меган» второго поколения – машина современная, но даже она время от времени принуждает хозяев поволноваться. Так, в один красивый денек движок может не запуститься. Некие обладатели очень пугаются, что движок вышел из строя. По сути, если не заводится «Рено-Меган 2», то неувязка заключается не в самом движке, а в дополнительных узлах и агрегатах. Давайте разглядим главные предпосылки отказа при запуске и узнаем, как устранять эти неисправности.

Если машина с утра не завелась, то это может быть вызвано последующими причинами. В большинстве случаев имеются препядствия со стартером либо предохранителями. Также часто задачи могут заключаться в АКБ либо проводке. В автомобиле в процессе пуска участвует и датчик положения коленчатого вала – если он выйдет из строя, то «Рено-Меган 2» не заведется. Может быть, есть трудности в системе питания мотора. Неисправен бензонасос либо отсутствует питание в его цепи.

Не стоит сбрасывать со счетов и очевидную невнимательность. Шофер мог запамятовать о том, что горючего в баке недостаточно. Стоит чаще уделять свое внимание на датчик уровня горючего на панели устройств. Если зажигается индикатор, то горючего в баке осталось не много – этого объема может хватить на 50 км. Загорание лампы гласит о том, что необходимо заправить машину.

Также, если «Рено-Меган 2» не заводится, следует убедиться, что не пылает лампочка «Проверьте двигатель». Если лампа не пылает, то причина точно не в движке. Это поможет сузить круг вероятных обстоятельств при поиске дефектов. Давайте разглядим каждую из их подробнее, чтоб осознавать, как ее убрать. Эта информация может значительно посодействовать новичкам-автолюбителям и тем обладателям, которые не знают эту машину.

Это самая очевидная из дефектов. Диагностировать ее просто – мотор не запускается, но стартер врубается. Часто батарея может быть заряжена, может даже врубаться стартер. Но емкости аккума может не хватать на генерацию искры, которая должна поджечь топливную смесь в цилиндрах мотора. АКБ нужно зарядить либо же можно пользоваться бустером. Если причина заключается в этом, то движок запустится.

Одна из причин плохого запуска на Рено

Не считая уровня заряда, могут быть окислены клеммы на аккуме. Окислы могут быть тонкими и фактически неприметными людскому глазу. Но их полностью довольно, чтоб сделать полностью реальное сопротивление, которое понижает пусковые токи батареи. Клеммы на АКБ необходимо отлично зачистить от окислов. Это касается не только лишь самих контактов на батарее – также зачистке подлежит и то, что к этим контактам подключается. Время от времени данная операция позволяет решить препядствия с пуском мотора.

Если стартер крутит, а «Рено-Меган 2» не заводится, то стоит выискать причину в электронных соединениях. Конкретно препядствия с электричеством являются в особенности всераспространенными дефектами такового рода.

Может быть, поврежден один либо несколько проводов. Также бывает, что окислились какие-либо контакты. За пуск мотора отвечает разъем ЭБУ, проводка к форсункам, проводка топливного насоса, датчики. Стоит проверить разъем датчика положения коленчатого вала. Он конкретно участвует в запуске мотора. По данным из этого датчика работает система зажигания. Контакты могут быть засорены грязюкой, маслом, другими элементами. Все провода и разъемы следует пошевелить. Если причина заключалась в контактах, то движок должен запуститься.

Когда стартер крутит, а «Рено-Меган 2» не заводится, стоит проверить предохранители. Может быть, какой-то из них, отвечающий за какие-либо системы, участвующие в процессе пуска, перегорел. Вышедший из строя предохранитель следует поменять.

Если на поворот ключа либо на нажатие кнопки пуска мотора никакой реакции нет, то ситуация ужаснее, но все равно не очень ужасная. Но обладатели данного авто должны знать, что в этих моделях стартер является головной болью. Он размещен в нижней части мотора, сзади. В него просто попадает вода и грязюка с дороги.

Дергается, долго заводится Renault Megane2

Если не крутит стартер, то 1-ое, что стоит проверить, это АКБ и его клеммы. Дальше инспектируют провода, идущие на стартер. Это один толстый от плюсовой клеммы аккума и узкий от колодки замка зажигания. Если провода в порядке, тогда инспектируют состояние контакта «массы» мотора. Этот контакт установлен в неблагоприятном месте и часто засоряется. Нужно очистить его.

Также, если не заводится стартер на «Рено-Меган 2», инспектируют замок зажигания. Часто причина заключается в нем. Контакты в контактной группе могут подгорать, окисляться, перегорать вполне. Из замка зажигания к стартеру идет один узкий провод – при повороте ключа на нем возникает 12 В. Это напряжение на небольшом контакте активирует втягивающую и удерживающую обмотку втягивающего реле стартера. Если контакт нарушен, то напряжение на проводе не появится, и стартер не сумеет запустить движок.

Если «Рено-Меган 2» не заводится с кнопки, то, может быть, причина укрыта в проводке от АКБ до стартера. Механизм работы кнопки аналогичен – при замыкании на узком проводе к стартеру возникает напряжение, активирующее обмотки втягивающего реле. Если стартер не врубается, то это не непременно гласит о выходе его из строя. В большинстве случаев причина заключается в очевидном отсутствии контакта.

При повороте ключа в замке зажигания либо при нажатии на кнопку запускается втягивающее реле. Оно выдвигает бендикс стартера, но также и замыкает силовые контакты. На втягивающее реле приходит силовой плюс от клеммы АКБ. Минус берется с корпуса мотора. Дальше при срабатывании втягивающего реле замыкаются контакты плюса АКБ с проводом, питающим электромотор стартера.

Тут также рекомендуется кропотливо проверить все точки подключения и сами провода. Часто стартер не заводит движок конкретно из-за этого. Толстые провода только зрительно могут казаться исправными. Снутри они состоят из огромного количества тонких жил – в процессе использования эти жилы рвутся, ломаются. В конечном итоге снутри провода контакт может обеспечиваться наименьшим количеством жил. А если учитывать, что пусковые токи для стартера довольно высочайшие, то в таком проводе сила тока падает.

Также следует проверить клемму силового плюса. Место, где клемма соединяется с проводом, может быть окислено. Окислы – это сопротивление. В качестве контактов на втягивающем реле употребляются медные болты. Они также подвержены активному окислению. Если стартер не работает, то не мешает проверить и их.

Если втягивающее реле исправно, то после поворота ключа будет слышен соответствующий щелчок. Это гласит о том, что как минимум исправны щетки стартера. «Минус» втягивающее реле берет конкретно от отрицательных щеток электромотора стартера.

Если после щелчка больше ничего не происходит, то необходимо проверить данное реле. Это можно сделать, замкнув силовой плюс и небольшой контакт. Если реле щелкнуло и мотор стартера начал крутиться, то причина в замке зажигания. Если не начал, то в контактах и втягивающем. Снутри элемента имеются контактные пластинки, которые с течением времени могут подгорать и терять контакт.

Читать еще:  Как отрегулировать карбюратор на ваз 2108

Проверить электромотор стартера можно последующим образом – отверткой замыкают два болта на втягивающем реле. Электромотор должен вертеться. Исправный стартер не должен греться. Это касается и втягивающего реле.

Если машина «Рено-Меган 2» не заводится, а стартер исправно крутит движок, то следует проверить датчик коленчатого вала. Дело в том, что когда ЭБУ перестает получать данные от этого датчика, пуск блокируется. Без инфы от него разблокировать систему никак нельзя. В большинстве случаев на этом автомобиле выходит из строя не сам датчик, а разъем. Для устранения данной препядствия рекомендуется прочистить контакты в клемме. И наверное все получится.

Но необходимо учесть определенные аспекты. Разъем очень хрупкий и ласковый. Если опыта работы с схожими элементами нет, то лучше действовать очень аккуратненько. Ну и доступ к элементу тоже сложный.

Частая причина, когда не заводится движок «Рено-Меган 2» – это бензонасос. Если он выходит из строя, то бензин перестает поступать к топливной рампе и форсункам. Обычно насос не ломается, а пропадает контакт в его разъеме. Неувязка тут соответствующая для всей модели в целом – это хрупкость разъема. Доступ к нему тяжелый, но очистить контакт необходимо. Чтоб получить доступ к топливному насосу, необходимо снять заднее кресло. Насос тут электронный, погружного типа. И располагается он конкретно в топливном баке. Благо для доступа к нему предусмотрен особый люк. Открутив пару винтов, можно обеспечить доступ к элементу. После чего достаем механизм в сборе с поплавком и стаканом. А дальше проверяем состояние контактов и проводов, что идут к нему. Тут мы можем зрительно найти все повреждения. Кстати, если насос не гудит при включении зажигания, означает, на него не поступает напряжение совсем.

Нередко не заводится «Рено-Меган 2» после простоев. Даже если автомобиль стоял два-три денька на ярчайшем солнце, на последующий денек он может и не завестись. Стартер будет вертеться, а машина не заведется. Это все касается бензонасоса. Также насос может не выдавать подходящего давления, а без определенного давления в топливной рампе мотор тоже не работает (или машина двигается рывками).

Трудности с дроссельной заслонкой в этом автомобиле не связаны с засорением. Часто на ней пропадают каким-то образом опции. В данном случае помогает адаптация дроссельной заслонки.

Выяснить, почему не заводится «Рено-Меган 2», можно с помощью диагностического сканера. Автомобиль обустроен системой диагностики и имеет память ошибок. Посреди их непременно есть те, которые оказывают влияние на пуск. К примеру, причина по сути может быть в слабеньком давлении в топливной рампе, сбитых метках ГРМ, в датчике распределительного либо коленчатого вала.

Тут может быть масса вышеперечисленных обстоятельств. Но если не заводится «Рено-Меган 2» 1.5 DCI, то, может быть, автомобиль пробовали завести «с толкача». Это может привесит к сбитым меткам ГРМ. На этом движке зуб на шестерне, с которого получает импульс датчик распределительного вала, находится на шкиве ТНВД. Если нарушена синхронизация, то машина не заведется.

Если стартер работает неравномерно, рывками, движок не подает признаков жизни, то следует проверить ремень ГРМ. Может быть, он порван. Если стартер нормально крутит, из трубы идет дым, но мотор не запускается, то это гласит о том, что как минимум горючее в цилиндрах есть. А означает, это точно не ТНВД. Так, необходимо инспектировать фильтр (он может быть забит грязюкой), топливную магистраль, качество горючего и уровень парафина, что содержится в нем. Эти признаки могут быть сигналом к необходимости ремонта форсунок.

Ситуация, когда стартер крутит, но возникает белоснежный дым и дизельный «Рено-Меган 2» не заводится, смесь не воспламеняется в цилиндрах либо воспламеняется только отчасти. При всем этом топливная система полностью исправна. Может быть, неисправны свечки накала. Мог проскочить ремень ТНВД. А самый нехороший диагноз – низкая компрессия.

Если движок не заводится, то 1-ое, что необходимо проверить в этом автомобиле – это проводка и разъемы датчиков, разъем бензонасоса. Это слабенькие места данной модели. Часто теряется питание на насос. Также теряется соединение в разъемах датчиков. Если «Рено-Меган 2» 1.6 не заводится, то причина почти всегда конкретно в проводке и только позже во всем остальном. Если проводка испытана, то предстоящая диагностика находится в зависимости от того, крутит стартер либо нет.

Проблемы при пуске двигателя по утрам (Renault Laguna)

Решение проблемы

Лагуна с двигателем К4М по утрам заводится с 3-5 раза, и то после продолжительной прокрутки стартером. Изучив техноты в Dialogys`e, поговорив с одним пензенским «профессором» по машинам Рено, было решено, что датчики здесь не виноваты. Обо всем по порядку.

Причин плохого пуска холодного двигателя может быть много, но исключим некоторые сразу. Например, стартер, свечи и катушки исправны, так как стартер крутит бодро и при любом морозе, а свечи и катушки перед зимой проинспектированы, почищены, проверены.

Датчик положения коленвала. Было проверено сопротивление датчика, почищен и проверен зазор до маховика.

Датчик температуры воздуха. Выглядит как пластмассовая «загогулина» на передней верхней части пластикового впускного коллектора. Было проверено сопротивление: при температуре -5 градусов сопротивление = 6,8 кОм. Следовательно, датчик исправен.

Датчик температуры охлождающей дидкости (ДТОЖ). Было измеряно сопротивление, между контактами 8.97 кОм при температуре -5 градусов, на массу не звонился. После 40 сек прогрева машины датчик показал 2 кОм, т.е. датчик исправен. При снятии с ДТОЖ разъема двигатель завелся. По всей видимости при снятии разъема с ДТОЖ компьютер включает аварийную программу и льет бензина гораздо больше положенного! Отсюда вывод — ДТОЖ действительно рабочий.

Нормальный пусковой заряд бензина в форсунки (по мнению электронного блока управления (ЭБУ)), дает слишком бедную смесь, на которой двигатель завестись не в состоянии! То есть, где-то во впускной коллектор попадает слишком много воздуха! На попадаемое во впускной коллектор количество воздуха в режиме пуска и холостого хода прямое влияние оказывают шаговый электродвигатель регулятора холостого хода (ШЭРХХ, в просторечии часто именуемый «клапан ХХ»). Он расположен в левом дальнем конце двигателя (если смотреть на него спереди машины). К шаговому электродвигателю подходит сверху разъем с 4 контактами, а спереди регулятора во впускной коллектор уходит резиновая трубка. Под бампером впереди правого переднего колеса автомобиля находится адсорбер. Представляет собой стакан, в верхней части которого 3 штуцера и электрический разъем электроклапана. На два штуцера надеты трубки, одна из которых идет на резиновую трубку с регулятора ХХ на впускной коллектор, а другая к горловине топливного бака, на третий штуцер никаких трубок не надето. Вот эти два последних агрегата и являются причиной попадания слишком большого количества воздуха в двигатель при пуске!

Был проверен клапан адсорбера, который должен открываться периодически по сигналу ЭБУ на прогретом двигателе при оборотах выше 1800 об/мин для сжигания собирающихся в нем паров бензина. При пуске и работе двигателя на холостом ходу клапан должен быть закрыт! Как можно было проверить? На выключенном двигателе снял верхний штуцер с резиновой трубки и дунул в него! Воздух не проходил, значит клапан закрыт! Аналогичная картина наблюдалась и при включенном зажигании. Значит клапан был исправен.

Шаговый электродвигатель регулятора холостого хода. Электродвигатель имеет толкатель с грибком на конце, который входит конусом в отверстие в проходном канале. Воздух для режима холостого хода забирается из корпуса воздушного фильтра (к нему этот двигатель и прикручен на трех саморезах), через регулируемое проходное отверстие попадает в резиновую трубку и далее во впускной коллектор. Сняв его и осмотрев было обноружено большое количество маслянистой грязи в трубках и на грибке толкателя. Оказалось, что сам электродвигатель был вкручен в корпус с перекосом. Снял, разобрал, промыл очистителем карбюратора, собрал и установил на место. После установки машина завелась без проблем при -6 градусов на улице, но напрочь отказывалась держать холостой ход и глохла! Было выявлено, что при промывке был сдвинут толкатель и нарушена калибровка. Следовательно ЭБУ не знал, в каком положении находится толкатель! Снял на минуту клемму с аккумулятора, поставил, завел. Обороты холостого хода стали более 2000! Заглушил, включил зажигание и, не заводя мотора, дал ему пару-тройку минут. Через 30 сек регулятор холостого хода пришел в движение, поерзал пару раз туда-сюда и замер. Завел машину — обороты ХХ 1400! Повторил процедуру — и все пришло в норму!

Двигатель заводится без проблем, на холодном моторе обороты ХХ не превышают 1000, машина стала немного резвее набирать обороты (субъективно). Таким образом ьыла решена проблему холодного пуска!

По материалам форума. Обсуждения см. Утром не заводится!!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector