Как тормозить на машине avto-ladyrb.ru

Как тормозить на машине

Торможение автомобиля. Как правильно тормозить

От умения водителя правильно снижать скорость автомобиля во многом зависит дорожная ситуация. Если он будет неправильно действовать органами управления, когда необходимо снизить скорость движения или затормозить, то ситуация на дороге будет ухудшаться для всех участников и может произойти столкновение. Чтобы быть готовым к самым неожиданным изменениям обстановки на дороге, следует освоить и закрепить навыки всех возможных вариантов торможения автомобиля в различных условиях состояния дорожного покрытия. Лучше всего навыки отрабатывать на полигоне или пустой площадке.

Виды торможения машины

Различают два основных вида торможения машины в различных ситуациях – штатное и экстренное. Под штатным торможением понимается плавное уменьшение скорости автомобиля в стандартных и ожидаемых дорожных ситуациях. Несмотря на отсутствие неожиданностей, его нужно выполнять без всякого пижонства, нажимать на педаль всей стопой, а не пяткой или носком. Это гарантирует надёжное и уверенное движение педали без соскальзывания и остановок. При этом свод стопы обладает большей чувствительностью, чем пятка или носок, необходимой для ощущения обратной реакции педали. Кроме того, выработанная привычка способствует развитию автоматизма движений ноги при работе с педалью тормоза. Давление ноги нужно увеличивать плавно. Резкий и сильный пинок в педаль тормоза может привести к блокировке колёс.

Экстренное торможение производится в нештатной ситуации, которое возникает внезапно для водителя, характеризуется коротким промежутком времени и требует быстрого принятия решения. Оно может производиться разными способами по интенсивности – плавно, резко, прерывисто, ступенчато. Инстинктивная реакция организма, выраженная в резком давлении на педаль от испуга при возникновении неожиданной ситуации на дороге, является вредным фактором, который приводит к длинному пути торможения или заносу. Нужно, в первую очередь, научиться удерживаться от такого непроизвольного движения. Большинству женщин и некоторым мужчинам также присуще свойство путать педали тормоза и газа от испуга.

Плавное нажатие на педаль тормоза позволяет достичь наименьшего значения тормозного пути, которое зависит не только от способа торможения, но и других факторов:

  1. состояния и характера дорожного покрытия;
  2. скорости движения до начала торможения;
  3. времени срабатывания тормозной системы автомобиля;
  4. состояния и типа покрышек.

При изготовлении автомобилей на заводе проводится тестирование эффективности действия системы торможения. Она определяется как быстрота падения скорости при нажатии на педаль тормоза. Этот показатель автомобиля учитывается при проведении подсчёта тормозного пути на месте столкновения автомашин для оценки действия водителей.

Как происходит торможение автомобиля

Зависимость тормозного пути от скорости автомобиля

Давление, прикладываемое ногой к педали тормоза, усиливается гидравлическими цилиндрами и передаётся на колодки, которые, выдвигаясь, сжимают тормозные диски или барабаны, замедляя вращение колёс за счёт трения. При достижении определённой силы сжатия происходит полная блокировка колёс, и они перестают вращаться. Под действием силы инерции шины начинают проскальзывать по дорожному полотну, оставляя на нём тормозной след. При истирании покрышки под ним образуются резиновые катышки, которые как ролики увеличивают почти в 2 раза тормозной путь машины.

Таким образом, для эффективного торможения нельзя допускать полной блокировки колёс. При ускоренном торможении важно в момент начала проскальзывания отпустить педаль, чтобы колёса провернулись, а затем снова нажать на неё. Таким ступенчатым способом можно достичь минимального тормозного пути и при этом не потерять управления. При торможении по закону механики основная нагрузка инерции ложится на передние колёса. Сцепление задних шин с дорогой значительно снижается, и они блокируются раньше передних.

Видео: Торможение автомобиля

Следовательно, водитель при нажатии на педаль тормоза должен ориентироваться на то, как себя ведут задние колёса. Разный износ или разный рисунок протекторов на них может привести к появлению боковых сил, под действием которых начинается занос задней части машины. В таком случае следует отпустить тормоз и, поворачивая плавно руль в сторону заноса, выровнять направление движения машины. Для водителя важно эти навыки управления отработать и приобрести ещё на этапе обучения вождению, чтобы на практике они усовершенствовались до автоматизма и не вызывали растерянности в случае необходимости.

Более легко поддаётся освоению прерывистый способ торможения, хотя по своей эффективности он уступает ступенчатому методу. Его смысл заключается в периодическом нажимании и отпускании педали тормоза с определённой частотой. Чем быстрее нужно остановиться, тем больше частота нажиманий. Исполняя этот способ торможения, нужно приготовиться к движению рывками, удерживать корпус и гасить рывки его наклонами. При этом способе затормаживания заноса машины обычно не возникает.

При движении по извилистой дороге, чтобы машину не заносило на поворотах, и она не создавала помех для других автомобилей, нужно перед поворотами заранее снижать скорость ещё до того, как начали поворачивать руль. На закруглениях дорог машина должна не тормозиться, а двигаться с постоянной скоростью, достаточной для уверенного сцепления шин с полотном дороги. В этом случае машину не занесёт, и она не врежется во встречный автомобиль или дорожное ограждение.

При движении по скользкой дороге в гололёд или на заснеженной трассе применяется способ торможения автомобиля двигателем. Смысл его заключается в постепенном уменьшении скорости движения за счёт понижения передачи и слабого нажатия на педаль тормоза, не выключая сцепления. При переключении передачи сцеплением нужно управлять плавно, чтобы избежать рывков, приводящих к проскальзыванию шин и потере управления.

Всегда перед тем, как начинать торможение, следует убедиться в наличии достаточного места для выполнения манёвра. Для привлечения внимания идущего сзади транспортного средства можно несколько раз слегка нажать на тормоз, чтобы замигали задние красные огни. Резкие торможения противопоказаны автомобилю, так как приводят к повышенному износу протекторов, тормозных колодок, трансмиссии, элементов подвески, большому расходу топлива. Повышается риск прокола или разрыва шины, что может привести к потере управляемости.

Видео: Как правильно тормозить.Виды и способы торможения на механической коробке передач.

Почему свистит автомобиль при затормаживании

Причиной появления свиста или скрипа при торможении может быть:

  • некачественные или изношенные тормозные колодки, которые следует заменить;
  • попадание посторонних предметов на поверхность колодок;
  • попадание воды на барабан или диски, которая удаляется после нескольких интенсивных торможений на пустой дороге;
  • иногда визжат тормоза при несовместимости материала фрикционной накладки с материалом диска или барабана. Чтобы избежать этого, следует использовать колодки только фирменного образца.

Неприятный звук сам по себе не ухудшает эффективность торможения автомобиля за исключением, когда он является следствием изношенности колодок, но доставляет дискомфорт и может послужить причиной несвоевременного принятия решения о начале затормаживания, что отрицательно сказывается на безопасности дорожного движения.

Как правильно тормозить: в городе, на трассе и даже в скоростном повороте?

Как выясняется, правильно рассчитывать дистанцию и дозировать усилие на педали – не так уж просто. В прошлой статье наш эксперт, инструктор по безопасному вождению Иван Чужмар уже рассказывал о правильном рулении. Теперь сосредоточимся на замедлении и торможении.

Как вообще правильно замедляться?

Сразу начнем с конкретных практических советов. Если машина оборудована механической коробкой, то при плавном замедлении перед светофором мы можем помочь себе, если не будем выключать сцепление. Автомобиль будет замедляться эффектом «торможения двигателем». На современных моторах (особенно малообъемных и турбированных) он уже не так заметен, как на старых, но тем не менее.

Правда, переключаться «вниз» перед светофором советовать не буду. Толку от этого мало, а вот дополнительная нагрузка на синхронизаторы есть. Эта техника работает только на затяжных спусках за городом.

Рациональное использование эффекта замедления двигателем позволит, к тому же, пусть немного, но экономить на топливе, тормозных колодках и дисках. Учитывая, что в день мы совершаем десятки, а то и сотни торможений, экономия получится неплохой.

С АКПП этот совет неприменим – если у вас гидромеханика, то вам разомкнуть сцепление и не удастся, а если робот, то он, наоборот, будет принудительно отключать сцепление – таков уж алгоритм.

Сам способ торможения можно описать так. Начинаем снижать скорость, создаем плавное усилие на педали и гасим основную скорость таким образом, чтобы ближе к месту остановки педаль приотпускать и докатываться на минимальной скорости. А не дожимать, как делают многие, в результате чего перед остановкой машина «клюет» носом. Водители-профессионалы вырабатывают в себе привычку работать педалью тормоза так точно, что машина останавливается даже без малейшего «клевка». Попробуйте это сделать, с первого раза наверняка не получится!

А зачем это вообще нужно? В первую очередь, конечно, ради комфорта пассажиров. Водители привыкают и не замечают этих постоянных дерганий автомобиля при полной остановке, а вот пассажиров от этого укачивает. Но есть и «вторая очередь». Заранее гася скорость, вы оставляете себе место для исправления ошибки прогнозирования дорожной обстановки.

Например, дорогая сухая, а перед самым перекрестком – лужа, к тому же заледеневшая. Если вы привыкли тормозить резко и с «клевком», то у вас просто не останется возможности остановиться там, где намечено. И можно считать, что повезло, если вы в такой ситуации врезались в зад автомобилю, а не вылетели на «зебру», по которой идут люди.

Вообще, в целом, очень полезно иметь время на реагирование при подъезде к перекрестку. Помимо заледеневшей лужи, внезапным препятствием может быть пешеход, собака или решивший перестроиться автомобиль.

А ведь кроме препятствий спереди бывают еще и не в меру скоростные автомобили сзади! Тормозя заранее плавно и контролируя ситуацию за кормой по зеркалам, вы в разы снижаете риск того, что вам придется узнавать стоимость заднего бампера, крышки багажника и фонарей.

Немного о дистанции и тормозном пути

На первый взгляд, все элементарно. Дистанция должна быть такая, чтобы вы успели затормозить при возникновении какой-нибудь нештатной ситуации. А как понять, сколько секунд времени и метров расстояния потребуется для остановки? Для этого всем без исключения рекомендуется провести простой эксперимент: затормозить до полной остановки, причем не плавно, а экстренно. Если у машины есть АБС, то она должна сработать.

Лучше вообще проводить такие эксперименты регулярно: на сухом асфальте, на мокром, на льду, на снегу… Так у вас появятся практические знания о том, как далеко может уехать ваш автомобиль с нажатой педалью тормоза «в пол». Результаты, по опыту, могут оказаться удивительными.

Но помимо всего прочего, неплохо бы знать и немного теории. Во-первых, тормозной путь определяется законодательно. Согласно стандарту, с 80 км/час тормозной путь должен составлять не более 36 метров. Также немного физики: если скорость увеличивается в два раза, то тормозной путь увеличивается уже в четыре, пропорционально квадрату скорости. Учитывайте этот фактор, если любите превышать скорость.

Поскольку любой автомобиль проходит в России обязательную сертификацию, то при условии полностью исправной тормозной системы (что, кстати, бывает не всегда), скорее всего, ваш тормозной путь с 80 км/ч действительно не должен превысить 36 метров. Но много ли вам дают эти цифры? Вряд ли. Поэтому на практике тормозной путь нужно мерить не в метрах, а именно в секундах. Количество метров посчитать на глаз нереально, а вот засечь время может каждый.

Читать еще:  При какой температуре включается вентилятор охлаждения

И прежде чем я перейду к своим выводам относительно безопасной дистанции, еще чуть-чуть теории. Общее время, затрачиваемое на процесс торможения, складывается из нескольких величин. Во-первых, это время реакции водителя – оно зависит от возраста, усталости, эмоционального состояния, концентрации внимания и, наконец, навыка. Во-вторых, это время срабатывания тормозного привода – как правило, гидравлического. В-третьих, до того, как тормоза начнут работать с максимальным усилием, оно должно постепенно вырасти.

По моему личному опыту, реакция водителя – это до 1,5 секунды, а тормоза схватывают примерно за 0,5 секунды. Плюс у вас должен обязательно быть запас, хотя бы 1 секунда. Суммарно получается 3 секунды – именно такой должна быть ваша безопасная дистанция, определенная мной практическим способом. А как ее измерить?

Есть несложный метод. Двигаясь в потоке, выберите какой-нибудь неподвижный объект: дерево, столб, крышку люка или разметку, например. Зафиксируйте момент, когда идущий впереди вас автомобиль поравняется с этим объектом задним бампером. С этого момента начинайте считать в уме: 221… 222… 223… Да-да, именно так, потому что «1, 2, 3» можно сказать очень быстро. На счет «223», не ранее, вы должны поравняться с объектом своим передним бампером. Несколько раз выполняйте такой несложный «тест» и со временем вы научитесь держать трехсекундную дистанцию автоматически.

Здесь можно возразить, что если тормоза полностью исправны, а с реакцией порядок, то секунда запаса ни к чему – хватит и двухсекундной реакции. Ведь если держать перед собой слишком много места, туда обязательно кто-нибудь встроится! Не исключено, но стоит ли рисковать? Не забывайте о вероятности того, что перед вами окажется машина с более мощными тормозами. Скажем, грузовики без груза – они останавливаются намного быстрее, чем «легковушки».

А какую дистанцию держать при остановке на светофоре? Чтобы иметь возможность объехать машину, не бояться ее отката назад и не лезть в «личное пространство», необходимо «оставлять колеса на капоте». То есть, сидя за рулем, вы должны видеть задние колеса впередистоящего автомобиля.

Торможение в повороте

Это, пожалуй, один из самых спорных вопросов, дискуссии о котором не утихают уже давно. Попробуем разобраться, можно ли все-таки тормозить в повороте или не стоит.

Для начала стоит понять, что для каждого конкретного автомобиля и поворота есть максимальная скорость, на которой машина сможет повернуть на заданный рулем угол и не вылететь с траектории. Эта скорость зависит от массы факторов. Про конструкцию подвески уже, наверное, знает каждый. Все читали тест-драйвы, все слышали о том, что «с многорычажкой рулится», а «с упругой балкой не рулится». Это, в принципе, правда, но конфигурация ходовой – не единственный фактор. Также важна степень износа подвески и шин, степень загрузки, тип покрытия и даже его температура. Все непросто, как видите.

Общеизвестно, что снижение скорости на дуге поворота нежелательно и может привести к непредсказуемым последствиям: неуправляемому или ритмическому заносу, выбросу автомобиля в кювет или на встречную полосу. Это, опять-таки, чистая правда. Однако бывают ситуации, когда приходится идти на риск.

Как правильно тормозить на механике? Часть 1

В одной из прошлых статей я рассказал о том, как правильно тормозить, в общем и целом. Но для многих водителей остается открытым вопрос: «Как правильно тормозить на авто с механической коробкой передач?». И тут возникает много попутных вопросов: выжимать педаль сцепления или нет, включать нейтраль или нет, понижать передачи или тормозить на одной передаче и так далее. Поговорим…

Сразу уточню, в большей части статьи речь пойдет о служебном, штатном, повседневном торможении. В конце статьи я расскажу также и об экстренном торможении на механике. И для начала перечислю основные мысли из трех предыдущих статей: «Крутящий момент двигателя», «Движение накатом» и «Минусы автомата».

Что такое безопасное вождение?

Вы ведете машину безопасно, если в любой момент времени у вас есть возможность совершить маневр, который позволил бы избежать ДТП. Маневр можно совершить тремя основными способами:

1. Изменение направления движения (действия рулем)

  • торможение рабочим тормозом (нажатие на педаль тормоза)
  • торможение двигателем (отпускание педали газа)

3. Ускорение (нажатие на педаль газа)

Если сцепление шин с дорогой хорошее и машина исправна, она всегда хорошо отреагирует на ваши действия рулем и тормозом – повернет или затормозит. С педалью газа, то бишь с ускорением и торможением двигателем, дело обстоит сложнее. «Газ» активен не всегда, а только при выполнении следующих условий:

1. Должна быть включена передача.

2. Должна быть включена та передача, при которой двигатель имеет запас тяги.

Должна быть включена передача

То есть вы не едете накатом: не выжимаете сцепление и не включаете нейтральную передачу. Как только вы перешли на накат – потеряли педаль газа в качестве инструмента управления авто.

Отсюда первый вывод: на «механике» правильно тормозить на передаче до полной остановки. Полностью исключите движение накатом из повседневной езды.

Давайте вспомним, для чего мы выжимаем педаль сцепления при торможении? Чтобы двигатель не заглох. А когда глохнет двигатель? Когда его обороты упадут ниже холостых. Обычно холостые обороты – это 800 об/мин по тахометру, и где-то до 500 мотор еще «терпит», дергается, но работает. Ниже 500 – уходит в отключку. И помните, что мотор не заглохнет ни на 2000 об/мин, ни на 1500 об/мин, ни тем более на 3000 об/мин. А только ниже холостых. Поэтому смело тормозите при включенной передаче и следите за тахометром. Понятно, не все время смотрите, а периодически бросайте быстрый взгляд 🙂 Основное внимание – на дорогу вперед и также коротко – в зеркало заднего вида (а вдруг авто сзади не успевает затормозить за вами?). Смотрите на тахометр и выжимайте педаль сцепления, когда стрелка приблизится к 1000 об/мин.

Возможно, вы сейчас подумали, что еще мы выжимаем педаль сцепления или включаем нейтраль при торможении, чтобы сэкономить топливо? Это не так, поскольку на современных машинах при торможении на включенной передаче подача топлива в мотор полностью прекращается, в то время как при накате мотор потребляет 1-2 литра в час топлива. Читайте об этом подробнее в статье «Движение накатом».

Запомните: нейтральная передача – технологическая необходимость и нужна только для того, чтобы водитель мог переключать передачи, а мотор – работать при остановленной машине. Но никак не для того, чтобы включать нейтралку во время движения! Аналогично дело обстоит с педалью сцепления. Она нужна, чтобы можно было плавно тронуться, переключать передачи и не заглохнуть во время остановки. И не для того, чтобы ее выжимать во время движения.

Должен быть запас тяги двигателя

Передача включена не просто любая, а именно та, которая обеспечит режим максимального крутящего момента и запас тяги двигателя. Другими словами, при торможении стрелка тахометра не должна опускаться ниже 2500 об/мин (кроме I и II передач), если мы говорим про стандартный атмосферный бензиновый мотор. Если мотор бензиновый с наддувом, эта грань ниже – в районе 2000 об/мин. Если у вас дизель, эта грань еще ниже – в районе 1500 об/мин.

Что это означает для нас на практике? А то, что нужно не просто тормозить на передаче, а включать пониженные передачи по мере снижения скорости, чтобы поддерживать рабочие обороты двигателя.

Если помните, в статье «Крутящий момент двигателя» я писал о двух зонах тахометра: экономичной и скоростной. Для атмосферного бензинового мотора граница между этими зонами находится в районе 3000-3500 об/мин. Это значит, при штатном разгоне нужно переключать передачи вверх каждый раз по достижении стрелкой тахометра этих значений. По ощущениям разгон на каждой передаче до 3000 об/мин – плавный, спокойный, а если «докручивать» до 3500, разгон будет чуть более активным, «живым». Но важнее другое – после каждого переключения на 3500 стрелка опускается в район 2500 об/мин, после чего водитель снова продолжает разгон до 3500. В итоге при разгоне стрелка «гуляет» от 2500 до 3500 об/мин и обратно на каждом переключении передачи вверх.

Аналогично стрелка тахометра должна себя вести и при торможении: тормозите (двигателем или тормозом, неважно) и поглядываете на тахометр. Как только стрелка дошла до 2500 об/мин, включаете пониженную передачу, и стрелка поднимается в район 3500 об/мин. Продолжаете торможение и ждете, пока она снова опустится до 2500. Снова включаете пониженную и так далее до II передачи, на которой уже тормозите до полной остановки. И выжимаете педаль сцепления, когда стрелка тахометра приблизится к 1000 об/мин, после чего уже тормозите накатом до полной остановки машины.

Зачем нужен крутящий момент при торможении?

Ожидаю с вашей стороны вопрос: «Для чего все это нужно? Почему нельзя просто нажать на тормоз и остановиться?» Конечно, можно и просто нажать на тормоз. Но в вождении автомобиля многие действия и их последствия носят вероятностный характер. Делая то или другое, мы повышаем или понижаем вероятность ДТП. И торможение по принципу «просто тормоз» вполне безопасно с точки зрения торможения самого по себе, но совсем не безопасно с точки зрения «а вдруг во время торможения что-то произойдет». Приведу пару примеров.

Уход от наезда сзади

Представим себе ситуацию: вы подъезжаете к повороту, собираетесь повернуть налево, включаете «поворотник» и начинаете тормозить. Ваша скорость была, скажем, 60 км/ч, вы ехали на IV передаче и на ней же тормозите. До начала торможения тахометр показывал что-то около 2000 об/мин, после чего стрелка ушла ниже по мере снижения скорости. Вдруг в зеркале заднего вида вы обнаружили быстро приближающийся к вам авто, который явно не успевает оттормозиться и норовит въехать вам в багажник, о чем даже нервно сигналит вам фарами и «гудком». Выход? Отказаться от поворота и проехать прямо, перестав тормозить и резко ускорившись. А на деле у вас все еще включена IV передача, тахометр показывает уже меньше 1500 об/мин, что означает полную потерю тяги мотора (даже в случае наличия турбины или дизельного двигателя). Вы судорожно топчите газ, но ничего не происходит, машина не ускоряется. Времени на переключение нет, да и какую передачу включить – тоже не понятно…

Переиграем ситуацию: вы тормозите и включаете пониженные передачи по мере снижения оборотов двигателя. И вот вы заметили летящий на вас сзади авто, а под рукой уже готова II передача, тахометр показывает 3000 об/мин, машина послушно реагирует на нажатие педали газа и вы резво уходите вперед, избегая столкновения.

Читать еще:  Как работает эра глонасс

Снос автомобиля

Или еще пример. Вираж дороги, вы оттормозились, вошли в поворот и уже на дуге поняли, что скорость слишком высока. И вот передние шины теряют сцепление с дорогой, траектория поворота распрямляется, а машина направляется на обочину встречной полосы…

Что же делать, если начался снос? Есть разные варианты, но наиболее приемлемый «гражданский» вариант – отпустить педаль газа, то есть применить торможение двигателем, тем самым, снизить скорость и дождаться, пока шины восстановят сцепление с дорогой. После чего продолжить движение в первоначально заданном направлении.

Как вы понимаете, если в повороте была включена нейтральная передача, описанный выше прием невозможен в принципе, поскольку на нейтрали автомобиль не управляется педалью газа. Далее, если передача все-таки включена, скажем, пятая, а скорость была 70 км/ч, то тахометр показывал бы точно меньше 2000 об/мин. Значит тяга мотора на минимуме, и торможение двигателем будет очень слабым.

Идеально, если на дуге скоростного поворота тахометр показывает 3000-3500 об/мин, что для 70 км/ч на большинстве машин соответствует третьей передаче. Тогда торможение двигателем даст явный эффект и с большей вероятностью позволит прекратить снос автомобиля и избежать ДТП.

И это только два примера из множества других, где может понадобиться экстренный разгон или торможение двигателем.

Крутящий момент и безопасность

Отсюда вывод: при снижении скорости включайте пониженные передачи, и тогда вы повысите безопасность своего движения. Включайте пониженную передачу каждый раз при снижении стрелки тахометра до 2500 об/мин на атмосферном бензиновом моторе, до 2000 на турбированном бензиновом моторе и до 1500 на дизельном моторе. Можно и при более высоких оборотах, это уже на ваше усмотрение. Но точно не при более низких, я здесь привожу нижние усредненные границы. Рекомендую вам уточнить значения максимального крутящего момента для вашей машины и при переключении передач отталкиваться от этого.

Особенно актуально включение пониженной передачи при движении в повороте, так как автомобиль на дуге намного менее устойчив, чем на прямой. Детали и практика – на курсах «Магия переключения передач», «Вождение по гоночной трассе» и «Курс MBA для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».

Кстати, обратите внимание на тахометр вашего авто. Он пронумерован примерно до 7000 об/мин, если у вас бензиновый мотор, и тысяч до 5, если дизель. Задумайтесь, для чего-то же в машине предусмотрены такие высокие обороты? И вот вопрос: для чего, если среднестатистический водитель держит обороты в районе 1500-2000? Если вы относитесь к числу таких водителей, хороший повод задуматься о правильности манеры езды…

Что сначала: торможение или переключение передач?

Остановлюсь подробнее на вопросе «что сначала: тормозим, а потом переключаемся, или переключаемся, а потом тормозим?». Есть разные мнения на эту тему, и многие автогонщики – профессионалы своего дела – сходятся во мнении на том, что нужно сначала тормозить, и только потом переключаться. В частности, об этом пишет в своих книгах уважаемый мною Михаил Горбачев.

На мой взгляд, не все так однозначно, внесу некоторые уточнения, после чего все встанет на свои места. Еще раз ответим на вопрос: для чего мы переключаем передачи вниз при торможении? Для того чтобы сохранить нужные нам обороты двигателя и не потерять тягу мотора. Зачем нужна тяга мотора при торможении – подробнее читайте выше, а здесь я еще раз опишу вкратце основные моменты:

  • для возможности интенсивного ускорения во избежание столкновения;
  • для возможности торможения двигателем во избежание потери управляемости;
  • для создания антиблокировочного эффекта тормозам. Это актуально для старых машин без АБС, и здесь я не буду рассматривать этот вопрос. Скажу коротко: если у вас такой автомобиль – включайте пониженные передачи – и будете тормозить еще безопаснее.

Есть и еще один момент – спортивный:

  • для возможности интенсивного ускорения на выходе из поворота и сокращения времени прохождения гоночной трассы.

На гонках тормози

Именно последний пункт наиболее важен для гоночного вождения и именно поэтому гонщики всегда переключают передачи вниз при торможении. При этом они переключаются не на средних оборотах, как рекомендую делать я для городской езды – при 2500 об/мин, а на высоких: так, чтобы после переключения стрелка тахометра поднималась до красной зоны. А машина в гоночном режиме на прямой идет в режиме интенсивного разгона, стрелка тахометра находится в скоростном диапазоне и к концу прямой часто достигает красной зоны. Понятно, что в этой ситуации гонщик не может и не должен переключаться перед торможением, поскольку в этом случае стрелка тахометра зашкалит. Сначала он тормозит, обороты от максимальных снижаются, скажем, от 7000 до 5000, после чего он переключает передачу вниз, поднимая обороты снова до максимальных – 7000 об/мин в нашем примере.

В городе переключайся

Что же касается городской езды, то в штатных режимах стрелка тахометра обычно находится в экономичном режиме: 2000-3500 об/мин. При разгоне доходит до верхней границы зоны – 3500 об/мин, а при установившемся движении оптимальные обороты – 2500 об/мин. Теперь вспомним, что переключаться вниз желательно при достижении стрелкой тахометра как раз 2500 об/мин. Выходит, в такой ситуации – сначала переключение, затем торможение.

Мне иногда возражают, мол, ты пока переключишься, пройдет время, и ты потеряешь в торможении. Друзья, мы же не на гонках. Если вам нужно нажать на тормоз за 100 метров до светофора, почему нельзя спрогнозировать это заранее и начать переключаться вниз за 110 метров? И после переключения – как раз за 100 метров до остановки – перейти к торможению, что сложного-то? Применяйте навыки защитного вождения!

Можно, конечно, сначала тормозить, но мы тут же потеряем обороты, стрелка тахометра уйдет вниз за 2000, тогда какой смысл в переключениях вообще? Мы же переключаемся не ради физзарядки для рук и ног, а ради поддержания нужных нам оборотов мотора. Значит, мы должны это делать своевременно и руководствоваться показаниями тахометра, а не моментом нажатия на педаль тормоза. Если обороты высокие и переключаться рано – тормозите, а потом переключайтесь. Если обороты уже низкие, и пора переключаться – переключайтесь и тормозите потом. Понижение передач и торможение – два независимых процесса, они могут существовать как вместе, так и по отдельности друг от друга. Водитель может вообще не касаться педали тормоза, а тормозить только двигателем и понижать передачи. Тогда фраза «сначала жмем на тормоз, а потом переключаемся» вообще не имеет смысла.

Так что, друзья, будьте гибкими и применяйте те или иные приемы вождения разумно.

В следующей статье – конкретные приемы торможения и рекомендации по их использованию.

Как правильно тормозить на автомобиле

Эх! Хорошо прокатиться на своём авто с ветерком! Вот только после такого стремительного старта нужно знать, как правильно тормозить на автомобиле. И лучше научиться этому до того, как наберёте скорость.

Учимся правильно тормозить

Особенности торможения на МКПП

Торможение на авто, снабжённом механической трансмиссией, имеет ряд особенностей. Взять хотя бы наличие сцепления, которое тоже придётся выжимать. Несколько основных правил, как правильно тормозить на механике:

  • сначала полностью отпускаем газ;
  • выжать левой ступнёй сцепление;
  • правой выжать тормоз;
  • поставить КП на нейтральную ступень.

При замедлении выжимают сцепление для значительного снижения скорости и переключения КП на более низкую ступень. На скользкой дорожной поверхности лучше применять ступенчатое или прерывистое торможение. В случае аварийной ситуации нужно дополнительно снижать скорость за счёт двигателя и трансмиссии. Все эти способы рассмотрены ниже.

Основы экстренного торможения

Применяется при возникновении аварийной ситуации. Понятно, что идёт речь о резком нажатии на тормозную педаль. Но даже у такого простого, на первый взгляд, действия имеется ряд незыблемых правил. Их нужно знать каждому, у кого есть водительские права. Вот эти правила, которые научат вас, как правильно тормозить на автомобиле:

  • При резком или длительном нажатии тормоза нельзя сильно выворачивать руль. Это может вызвать занос автомобиля и его переворот.
  • Не прогибайтесь всем телом вперёд. Старайтесь, чтобы ваши плечи и лопатки касались спинки кресла. Так вы лучше будете чувствовать изменение положения машины относительно дороги и обезопасите себя при возможном столкновении.
  • При экстренном торможении на авто с МКПП нельзя выжимать сцепление. Автомобиль будет замедляться дополнительно благодаря снижению оборотов двигателя.


Будьте осторожны на скользкой дороге

Основы безопасного скольжения по льду и мокрой дороге

Хотя сейчас многие автомобили снабжаются АБС, но от этого принципы безопасной остановки на машине сильно не изменились.

Некоторые наши автомобилисты со стажем, привыкшие к манере езды на отечественной автоклассике, намеренно отключают АБС. Для новичков этот подход недопустим категорически.

Есть несколько основных способов, как правильно тормозить на автомобиле при гололёде и на мокром асфальте. Рассмотрим каждый из них.

Торможение коробкой и двигателем

Замедление происходит за счёт снижения мощности мотора и переключения коробки на пониженную ступень. Благодаря чему колёса получают меньшее число оборотов и не могут вращаться с большей скоростью.

Существует некоторое отличие торможения двигателем с АКПП и «механикой». При замедлении на машине с МКПП переключение скоростей производится водителем, а с АКПП за это отвечает электроника.

В зависимости от модели авто скорость переключения передач «автоматом» может быть разной. Поэтому если в вашем автомобиле предусмотрена возможность работы коробки в нескольких режимах, то при торможении с помощью двигателя нужно использовать ручной.

Рычаг механической коробки переключения передач

Чтобы научиться тормозить с помощью мотора и трансмиссии, выполняем следующее:

  • сбрасываем обороты педалью акселератора;
  • выжимаем сцепление (для МКПП или ручного режима АКПП);
  • ставим положение рукоятки коробки на следующую низкую ступень;
  • сцепление отпускаем, правой ступнёй выжимаем газ.

При необходимости эту схему действий повторяют несколько раз вплоть до переключения на самую низкую передачу. Такое торможение приемлемо для замедления автомобиля на прямом отрезке скользкой дороги и при спуске.

Способ прерывчатого замедления

При таком способе задействуются руль и ножной тормоз. Нажатие на педаль осуществляется резкими рывками. Из-за этого колёса автомобиля не успевают полностью стопориться. Важно понимать, что такой метод требует наличия некоторого опыта вождения.

Давить на тормоз следует в момент перед полной блокировкой колёс. Так они не успевают полностью застопориться и уйти в занос. Подруливать следует, когда педаль тормоза отжата.


За счёт чередования резкого нажатия и отпускания тормозной педали колодки не успевают полностью стопорить колёса, а покрышки — скользить по поверхности дороги. Так осуществляется ступенчатое гашение скорости автомобиля.

Читать еще:  Как отключить сигнализацию на машине полностью

Чтобы понять, как правильно тормозить на автомобиле прерывисто, следует изучить порядок действий этого способа:

  • отпустить акселератор;
  • нажать резко на тормозную педаль;
  • в нажатом положении задержать на несколько секунд;
  • затем отпустить.

Очень важно осуществлять нажатие и отпускание резко. Также следует стараться придерживаться определённой частоты движений, при которой автомобильные покрышки не будут успевать уходить в занос.

При любом методе эффективность торможения зависит не только от уровня профессиональных навыков водителя. Не последнюю роль в этом играет правильный подбор сезонных покрышек.

Всесезонные модели шин подходят лишь для лета и периода весенне-осеннего межсезонья. В условиях зимы нужно отдать предпочтение шипованным или фрикционным (нешипованным) моделям покрышек. Рисунок их протектора лучше приспособлен для торможения по льду.

Ступенчатое торможение

Ступенчатое торможение во многом схоже с прерывистым. Водитель также сбрасывает акселератор и периодично нажимает на тормоз. Но в отличие от прерывистого при ступенчатом левая нога не полностью отпускает педаль, а держит её немного вжатой, чередуя это действие с резким нажатием тормоза. Таким образом, происходит чередование степеней «зажатости» барабана колеса башмаком (колодкой). Этот способ торможения на машине во многом копирует принцип ABS.

С системой ABS автомобиль остаётся управляемым при торможении

АБС и торможение

Всё чаще начал сталкиваться наш неискушённый отечественный автомобилист с этой системой. Чтобы правильно тормозить с ABS, обязательно нужно ознакомиться с принципом её действия.

Принцип работы ABS

Основной задачей этой системы является недопущение блокировки любого из колёс при торможении. Благодаря АБС между покрышкой и дорогой трения почти нет. А если и возникает, то его сила равномерно распределяется системой между всеми колёсами.

Полностью застопоренное колодками колесо находится в состоянии покоя относительно дорожного покрытия. Поэтому на всей поверхности каждой из покрышек действует трение. При неравномерном его распределении между четырьмя колёсами возникает разница силы трения и автомобиль идёт в занос или переворачивается.

На внутренней части ступицы нанесены специальные зубья, которые передают своё движение специальному датчику системы ABS. Если скорость вращения любой из ступиц становится меньше или одно из колёс останавливается, АБС слегка снижает давление в системе тормозов, а затем снова его увеличивает.

Торможение

  • Для остановки авто, снабжённого АБС, просто нужно держать нажатой тормозную педаль. Система сама распределит нужное давление по всем 4 колёсам.
  • В моделях авто, снабжённых МКПП, для замедления следует одновременно нажимать тормозную педаль и сцепление, чтобы исключить двигатель из торможения. Замедление с участием мотора осуществляется за счёт уменьшения передачи числа оборотов приводным колесом.
  • При работе ABS слышен «хруст» работы системы, а ступня водителя ощущает подёргивание педали тормоза.
  • При использовании антиблокировочной системы следует помнить, что она перестаёт срабатывать на скорости меньше 5 км/ч.
  • Нужно понимать, что тормозить на поворотах с помощью антиблокировки не только не эффективно, но и небезопасно. Система не сможет справиться с перераспределением такого уровня нагрузки между колёсами, и автомобиль может уйти в занос или перевернуться.

При торможении с помощью АБС на неровных и неоднородных поверхностях коэффициент её эффективности значительно снижается. Проявляется это в сильном увеличении тормозного пути.

Как тормозить на машине с механической коробкой

Как известно, в автомобилях передача крутящего момента от ДВС к ведущим колесам осуществляется посредством коробки переключения передач. В случае с МКПП правильный выбор крутящего момента (передаточного числа) на определенной скорости автомобиля осуществляется путем выбора передачи непосредственно самим водителем транспортного средства.

Автомобили, оборудованные механической трансмиссией, на сегодняшний день менее востребованы, чем автомобили, оборудованные автоматической трансмиссией. Это объясняется субъективным фактором простоты и удобства в управлении автомобилем с АКПП.

Однако наряду с более простым управлением автомобиля, водитель машины с автоматом не имеет возможности полностью контролировать ТС. По этой причине, а также по ряду других, версии с механикой также распространены. Далее мы рассмотрим некоторые особенности езды на МКПП, как тормозить на машине с механической коробкой правильно, а также как тормозить коробкой передач «механика» в определенных условиях.

Читайте в этой статье

Торможение на автомобиле с механической коробкой передач: особенности

Управление механической коробкой на первый взгляд покажется сложным. Но, изучив особенности работы данной трансмиссии и привыкнув к ручному переключению скоростей, автовладелец откроет для себя много положительных сторон.

Торможение на автомобиле с механической коробкой передач можно разделить на три способа, два из которых относятся к штатному торможению, то есть снижению скорости без появления неожиданных опасностей.

  • торможение двигателем (штатное торможение);
  • комбинированное торможение (штатное торможение);
  • экстренное торможение.

Торможение двигателем является важным и полезным приемом, применяется при тяжелых условиях движения автомобиля: движение в плотном потоке по городу, прохождение спусков и подъемов, езда при плохих погодных условиях и т.д.

Торможение транспортного средства происходит за счет прекращения подачи крутящего момента от ДВС к ведущим колесам. Например, чтобы медленно снизить скорость после разгона автомобиля на первой передаче до 20 км/ч, необходимо плавно отпустить педаль акселератора, не выжимая педаль сцепления и не выключая передачу.

То же самое можно выполнять и на других передачах. Однако важно помнить, что, например, если стрелка тахометра соответствует оборотам холостого хода, а скорость автомобиля на третьей передаче приблизительно составляет 30 км/ч, необходимо выжать педаль сцепление и перевести рычаг коробки переключения в нейтральное положение.

Другими словами, в этом случае нужно дальше замедляться педалью тормоза, так как при низкой скорости и оборотах на 2, 3 и других передачах двигатель может заглохнуть. По этой причине, когда скорость сильно снижена, передачу нужно выключать и останавливать автомобиль педалью тормоза.

Кстати, существует и другой способ торможения двигателем, причем не доводя до холостых оборотов. По мере снижения скорости автомобиля с повышенной передачи (например, 4-й) необходимо переключаться на пониженную передачу, каждый раз выжимая и плавно отпуская педаль сцепления. В этом случае снижение скорости автомобиля происходит быстрее и при полной остановке автомобиля педаль тормоза практически не используется.

  • Еще одним приемом при езде на МКПП является комбинированное торможение. Комбинированное торможение — торможение двигателем с использованием педали тормоза.

Получается, плавное нажатие на педаль тормоза и торможение двигателем позволяют водителю сохранить управление автомобилем в сложных дорожных ситуациях, избежать заносов и т.д.

При комбинированном торможении необходимо:

  • не выжимая педали сцепления, плавно отпустить педаль акселератора;
  • педалью тормоза только подтормаживаем, а не останавливаем автомобиль;
  • на оборотах холостого хода ДВС выжимаем педаль сцепления и переводим рычаг коробки переключения передач в нейтральное положение, после чего полностью останавливаем автомобиль.

Данный способ торможения не экстренный, применяют его на ровной дороге недалеко от места остановки или каких — либо препятствий.

  • Экстренное торможение на механической коробке передач подходит только в исключительных случаях во избежание аварии. Такое торможение зачастую невозможно предвидеть, но если есть такая возможность, лучше его избегать.

После следует неконтролируемое скольжение автомобиля, машину может занести, развернуть и т.д. Более того, при заблокированных колесах автомобиль становится практически полностью неуправляемым (заблокированные колеса не позволяют эффективно изменить направление движения при помощи руля).

Это крайне небезопасно для водителя и пассажиров данного автотранспортного средства, а также для других участников дорожного движения. По этой причине по возможности оптимально применять активное или импульсное (прерывистое, ступенчатое) торможение.

  • Активное торможение автомобиля с МКПП позволяет эффективно снижать скорость движения или полностью останавливать ТС. В зависимости от ситуации и условий на дороге, виды активного торможения делятся на:
  1. служебное торможение (плавный переход движения автомобиля из динамики в статику, при этом автомобиль постепенно и легко сбрасывает скорость);
  2. ступенчатое торможение (самый распространенный способ торможения, осуществляемый водителем с понижением усилий на педаль тормоза при хороших погодных условиях либо с повышением усилий на педаль тормоза при плохих погодных условиях);
  3. прерывистое или импульсное торможение применяется на транспортных средствах, не оборудованных системой ABS. Если такая система имеется, торможение происходит в штатном режиме (сбрасывание скорости автомобиля возможно как прерывистыми нажатиями на педаль тормоза, так и одним нажатием с дозированием усилия или без него).

Водителю в этой ситуации для остановки своего автотранспортного средства необходимо понижать передачу по мере уменьшения скорости автомобиля, работая только педалью сцепления и рычагом переключения передач МКПП. Если этого недостаточно, можно осуществить управляемый скользящий удар, используя при этом мягкие элементы кузова авто (двери, крылья и т.д.), которые смогут уменьшить последствия столкновения.

В этом случае только опытный водитель сможет правильно построить траекторию движения своего автомобиля и уменьшить риски нежелательных столкновений. Новичкам в подобной ситуации рекомендуется не поддаваться панике, не бросать руль, внимательно следить за движением и ситуацией на дороге, активно маневрировать, по возможности предупреждая других участников движения звуковым сигналом, аварийной сигнализацией, дальним светом фар и т.д.

  • Еще при езде на машине с МКПП торможение автомобиля в обязательном порядке должно производиться строго с учетом ситуации на дороге, сложившейся в момент торможения.

Например, торможение на повороте. Тормозить в повороте настоятельно не рекомендуется, но если это неизбежно, в первую очередь, необходимо избегать резкого нажатия на педаль тормоза, а также не выжимать педаль сцепления.

Торможение на спуске. При таком торможении не рекомендуется выжимать педаль сцепления и переводить рычаг коробки передач в нейтральное положение, тормозить необходимо двигателем. Торможение на скользкой дороге предполагает, что при торможении водитель не допускает блокировки колес автомобиля.

Что в итоге

Как видно, наличие МКПП позволяет более эффективно управлять автомобилем, контролировать машину и гибко использовать трансмиссию в сложных ситуациях. Если на дороге возникла необходимость торможения автомобиля с механической коробкой, во избежание аварийных ситуаций или поломок, связанных с самой коробкой, необходимо придерживаться основных правил, описанных выше.

Для повышения уровня водительского мастерства необходимо поступить в специализированную автошколу и пройти отдельный практический курс контраварийного или экстремального вождения под руководством опытных инструкторов на закрытых площадках.

Езда на автомобиле с механической коробкой переключения передач: старт и начало движения, когда включать повышенные передачи, торможение, задний ход.

Правильное переключение передач на автомобиле с механической коробкой: когда включать ту или иную передачу на МКПП, работа с педалью сцепления, ошибки.

Коробка механика или автомат: какая коробка передач лучше, МКПП или АКПП. Особенности механической и автоматической трансмиссии, рекомендации.

Управление автомобилем с АКПП: как пользоваться коробкой — автомат, режимы работы автоматической коробки, правила использования данной трансмиссии, советы.

Как заменить автоматическую коробку передач АКПП на механическую МКПП, а также замена механики на автомат: нюансы. Полезные советы и рекомендации.

Как правильно пользоваться роботизированной коробкой передач: «однодисковый» робот, преселективная роботизированная КПП с двумя сцеплениями. Рекомендации.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector