Как проверить генератор ваз 2106 avto-ladyrb.ru

Как проверить генератор ваз 2106

Как проверить генератор ваз 2106



скачать фото на мобильник

Содержание:-
Руководство по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту автомобиля ВАЗ 2106

контрольные проверки генератора ВАЗ 2106

Проверка генератора на автомобиле ваз 2106, описанная в подразд. «Замена регулятора напряжения» позволяет ориентировочно определить неисправность генератора, если и после замены регулятора напряжения и регулировки натяжения ремня привода генератора горит контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещено проверять исправность генератора его отсоединением (даже кратковременным) от аккумулятора при работающем на автомобиле ваз 2106 двигателе. Возникший при этом скачок напряжения выведет из строя выпрямительный блок генератора.

Проверка генератора на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его номинальным характеристикам. У проверяемого генератора щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца должны быть чистыми. Установите генератор на стенд и подключите его, как показано на рис. 9.4.
Включите электродвигатель стенда, реостатом 5 установите напряжение на выходе генератора 14 В и доведите частоту вращения ротора до 5000 мин. Дайте генератору поработать в этом режиме не менее 2 мин, а затем замерьте силу тока отдачи. У исправного генератора сила тока отдачи должна быть не менее 44 А.
Если замеренная величина отдаваемого тока значительно меньше, то это свидетельствует о неисправностях в обмотках статора и ротора, о повреждении диодов или износе контактных колец и щеток. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и диодного моста генератора, чтобы определить место неисправности.
При подозрении на неисправность диодов выпрямительного блока генератора проверьте силу тока отдачи на прогретом генераторе. Такая проверка позволяет лучше выявить неисправность диодного моста по резкому снижению тока отдачи при повышении температуры генератора.
Для прогрева дайте генератору поработать не менее 15 мин при частоте вращения ротора 5000 мин и напряжении 14 В на выходе генератора. Затем измерьте силу тока отдачи. На прогретом генераторе сила тока отдачи должна быть не менее 42 А.
Проверка генератора осциллографом позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения генератора точно и быстро проверить исправность генератора и определить характер повреждения. Для проверки вращайте ротор генератора с частотой 1500-2000 мин, питая обмотку возбуждения от аккумуляторной батареи, но от вывода «30» батарею отключите.

Рис. 9.5. Форма кривой выпрямленного напряжения генератора: I — генератор исправен; II — диод пробит; III — обрыв в цепи диода

При исправных диодах и обмотке статора кривая выпрямленного напряжения имеет пилообразную форму с равномерными зубцами (рис. 9.5, I). Если произошел обрыв в обмотке статора, либо обрыв или короткое замыкание диодного моста выпрямителя — форма кривой резко меняется: нарушается равномерность зубцов и появляются глубокие впадины (рис. 9.5, II и III).
Исправность обмотки возбуждения и надежность прилегания щеток к контактным кольцам генератора можно проверить на стенде, не разбирая генератор, измерив сопротивление между штекером «67» и «массой» генератора.
Если обмотка не имеет короткозамкнутых витков и щетки хорошо притерты к контактным кольцам, то сопротивление должно быть 4,2-4,7 Ом при температуре 20 °C.

После разборки генератора проверяют сопротивление обмотки возбуждения между двумя контактными кольцами, которое должно быть (4,3±0,2) Ом при температуре 20 °C. При этом необходимо следить за надежностью контакта между кольцами ротора и присоединенными к ним проводниками.

Затем проверьте с помощью контрольной лампы, нет ли замыкания обмотки на корпус ротора. Включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Один из проводов подсоедините к корпусу ротора, а второй — поочередно на каждое кольцо. В обоих случаях лампа не должна гореть. Если лампа загорается, то обмотка замкнута: необходимо заменить ротор.
Статор проверяют отдельно после разборки генератора.

В первую очередь проверьте омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Поочередно подсоедините контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа не горит, значит, есть обрыв в обмотке и нужно заменить статор или обмотку.

Затем проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Подсоедините лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора, при этом лампа гореть не должна. Если лампа горит, то происходит замыкание и, следовательно, необходимо заменить статор или обмотку. Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в диодах выпрямительного блока генератора. Статор с такой поврежденной обмоткой замените. Наконец, необходимо проверить специальным дефектоскопом, нет ли в обмотке статора короткозамкнутых витков.

Исправный диод пропускает ток только в одном направлении. Неисправный может вообще не пропускать ток (обрыв цепи) или пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание).
Короткое замыкание диодов выпрямительного блока можно проверить, не снимая генератор с автомобиля ваз 2106, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора. Проверить можно омметром или с помощью лампы (1,5 Вт, 12 В) и аккумуляторной батареи, как показано на рис. 9.6.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для упрощения крепления деталей выпрямительного блока три диода имеют на корпусе «плюс» выпрямленного напряжения. Это диоды «положительные» и запрессованы в одну пластину выпрямительного блока. Другие три диода «отрицательные», имеют на корпусе «минус» выпрямленного напряжения и запрессованы в другую пластину выпрямительного блока или в крышку генератора.

Сначала проверьте, нет ли замыкания одновременно в «положительных» и «отрицательных» диодах. Для этого «плюс» батареи подсоедините к выводу «30» генератора, а «минус» — через лампу к корпусу генератора (рис. 9.6, а). Если лампа горит, то какие-то из «отрицательных» и «положительных» диодов имеют короткое замыкание. Короткое замыкание только «отрицательных» диодов можно проверить, соединив «плюс» батареи со штекером центрального вывода обмотки статора (12 на рис. 9.1, этот штекер без маркировки), а «минус» через лампу с корпусом генератора (рис. 9.6, б). Горение лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких «отрицательных» диодах.
Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть и следствием замыкания витков обмотки статора на корпус генератора. Однако такая неисправность встречается значительно реже, чем короткое замыкание диодов.
Для проверки короткого замыкания только в «положительных» диодах «плюс» батареи соедините с выводом «30» генератора, а «минус» — через лампу со штекером центрального вывода обмотки статора (рис. 9.6, в). Горение лампы укажет на короткое замыкание одного или нескольких «положительных» диодов. Обрыв в диодах без разборки генератора можно обнаружить только косвенно при проверке генератора на стенде по значительному снижению (на 20-30%) величины отдаваемого тока по сравнению с номинальным. Если обмотки генератора исправны, а в диодах нет короткого замыкания, то причиной уменьшения отдаваемого тока является обрыв в диодах.

Рис. 9.6. Схемы проверки диодного моста генератора ВАЗ 2106 (а — проверка одновременно «положительных» и «отрицательных» диодов; б — проверка «отрицательных» диодов; в — проверка «положительных» диодов): 1 — генератор; 2 — контрольная лампа; 3 — аккумуляторная батарея


Рис. 9.4. Схема соединений генератора ВАЗ 2106 для проверки на стенде:
1 — вольтметр; 2 — выключатель; 3 — амперметр; 4 — аккумуляторная батарея; 5 — реостат; 6 — генератор

Все, что нужно знать о генераторе на Ваз 2106

Генератор в любом автомобиле, даже в дизельном – это настоящий генерал у мотора. Без него авто и с места не сдвинется. Бывает обидно, когда мотор работает прилично, а вот электрооборудование начинает давать сбои. Если говорить о шестерке, то скорее всего в ней стоит генератор Г 221, которым укомплектовывался еще Фиат 124.

Если сравнить электросхемы автомобилей Ваз 2101 и Ваз 2106, становится очевидно, что они практически одинаковые. На шестерке лишь стоит несколько дополнительных электрических приборов. Однако генератор там стоит тот же. В этом и проблема. Дело в том, что изначально модель Г 221 не была предназначена для обслуживания такого числа потребителей энергии. Как следствие, реле-регулятор получает ток в недостаточном количестве, аккумуляторная батарея недозаряжается и медленно умирает.

Проблема усугубляется, когда владелец автомобиля устанавливает дополнительные устройства, такие как:

  • Противотуманки;
  • Хорошая аудиосистема;
  • Подогрев перед пуском;
  • вторая печка, холодильник, телевизор и т.п.

В общем, любой шаг, в результате которого увеличивается использование энергии, может привести к склонности аккумулятора разряжаться даже во время пути. Если внести доработки все же необходимо, то придется поставить более стабильный и мощный генератор Г 222.

Читать еще:  ВАЗ веста скрип передней подвески

Диагностика работы генератора

Все диагностические процедуры можно проводить как на снятом устройстве, так и прямо в автомобиле. Перед началом работ нужно обязательно снять провода от аккумулятора и генератора.

Для диагностики выпрямительного блока отсоединяем провод регулятора. Если нет омметра, то можно воспользоваться аккумулятором и контрольной лампочкой. На омметре стрелка должна указать на «бесконечность», а контрольная лампочка не должна загораться. Это говорит об исправной работе вентилей.

Проводим общую диагностику устройства. Нужно проверить, не пробиты ли вентили. Для этого к выводу на 30 крепим «плюс» устройства, а «минус» — к корпусу. Если прибор показывает ноль, это свидетельствует о замыкании, которое является последствием пробоя вентиля.

Уточняющая диагностика. Проверяем сопротивление отрицательных вентилей. Для этого «плюс» крепим к одному из крепежных болтов, а «минус» соединяем с корпусом устройства. О замыкании или пробое свидетельствует пониженное сопротивление.

Чтобы проверить плюсовые вентили, нужно «плюс» омметра прикрепить к выводу «30», а «минус» — к одному из болтов крепления. При пониженном сопротивлении можно судить о пробитом вентиле.

В таких случаях проще всего заменить полностью выпрямительный блок. Конечно, можно заменить отдельные диоды, однако это трудоемкий процесс, включающий в себя перепроссовку. С этой работой может справиться только специалист.

Диагностика обмотки ротора

Предварительно снимите щеткодержатель (процедура описана чуть ниже).

Находим на крышке устройства окно, через которое нужно проверить наличие короткого замыкания. Один вывод прибора присоединяем к вентиляционной крыльчатке, а второй – к обмотке.

Подобный образом нужно проверить, отсутствует ли обрыв в обмотке. Для этого выводы омметра соединяем с кольцами контактов.

Замена ремня

Чтобы было удобнее работать, придется снять аккумулятор.

  1. Выкручиваем крепежную гайку. С помощью монтажной лопатки сдвигаем устройство ближе к цилиндрам. Если это делается с трудом, то выкручиваем нижний крепежный болт.
  2. Теперь, когда генератор получилось придвинуть к мотору, можно легко снять старый ремень и надеть вместо него новый.
  3. Отодвигаем генератор от мотора, следя за натяжением ремня. Добившись необходимого натяжения, заворачиваем крепежную гайку к планке регулировки.
  4. Регулируем натяжение ремня более точно. Для этого измеряем прогиб в месте между шкивами и насосом при усилии в 10кгс. Оно должно быть от 10 до 15 миллиметров. А между насосом и коленвалом оно должно быть равным от 12 до 17 миллиметров.
  5. Как только удалось достичь правильной регулировки, затягиваем крепежные гайки и ставим на место брызговик мотора.

Замена регулятора

  1. Регулятор находится на левом брызговике. Откручиваем крепежные гайки и снимаем устройство.
  2. Отсоединяем проводки
  3. Устанавливаем новый регулятор, присоединяем к нему проводки так же, как они были установлены на прежнем устройстве. Закручиваем крепежные гайки.

Замена щеток генератора на Ваз 2106

Щетки генератора нужно менять вместе со щеткодержателем, а не по отдельности. Операцию можно выполнить как на снятом устройстве, так и прямо в автомобиле.

  1. Вынимаем штекер с вывода на 67.
  2. Выкручиваем крепежный винт держателя щеток
  3. Вынимаем неисправный щеткодержатель и ставим на его место новый.
  4. Заворачиваем крепежный винт
  5. Вставляем штекер

Замена генератора Ваз 2106

Более удобно осуществлять работы на подъемнике или в смотровой яме.

  1. Снимаем штекер щеткодержателя
  2. Снимаем штекер «нулевик»
  3. Приподнимаем резиновую изоляцию, откручиваем крепежную гайку и снимаем провода.
  4. Снимаем ремень генератора.
  5. Открутив соответствующие крепежные гайки вынимаем планку для регулировки
  6. Снимаем втулку и болт снизу.
  7. Вынимается на Ваз 2106 генератор сквозь расстояние между передней балкой и кронштейном.

Новый генератор Ваз 2106 ставится в обратном порядке.

Проверка работоспособности генератора без снятия с автомобиля

Отсутствие зарядки аккумулятора грозит неприятными последствиями: не хватает энергии для питания потребителей, перестает запускаться двигатель. Чтобы разобраться в причине неисправности, необходимо проверить генератор, в автосервисах нередко диагностика проводится на специальном стенде, для этого узел снимается.

Но также существуют методы проверки источника зарядки на месте, где демонтировать генератор не нужно, в некоторых случаях устранить неполадку можно достаточно легко. В этой статье мы рассмотрим, какие есть способы быстрой диагностики, и что для этого может понадобиться.

Как проверить генератор на месте

Существуют основные причины плохого запуска ДВС, стартер плохо крутит, если:

  • аккумуляторная батарея старая или неисправная, не заряжается и не держит нагрузку;
  • аккумуляторные провода не обеспечивают надежный контакт, например, из-за окисленных клемм;
  • нет надежной массы двигателя с кузовом;
  • генератор не выдает нужную зарядку;
  • слабо натянут приводной ремень, из-за этого генераторный ротор крутится не в полную силу, так как под нагрузкой ремешок проскальзывает.

Поломки у генератора бывают разные, самые характерные из них:

  • обрыв подходящих к узлу проводов;
  • пробой диодного моста;
  • неисправность реле-регулятора;
  • замыкание (перегорание, обрыв) роторной или статорной обмотки;
  • износ подшипников;
  • стирание щеток или их поломка.

Самое худшее, что может случиться – это заклинивание подшипников или сгорание обмоток, но в этом случае проверить генератор на работоспособность просто, его состояние легко определить по внешним признакам:

  • не крутится генераторный шкив с валом на заведенном двигателе;
  • появился специфичный запах горелых обмоток.

Основные способы проверки генератора на месте – это внешний осмотр деталей генераторного узла и замер напряжения (U) мультиметром (вольтметром). На работающем двигателе под нагрузкой напряжение должно несколько падать, но только до определенного значения, если оно ниже нормы, необходимо конкретно разбираться с генераторным устройством.

Проверка генератора мультиметром

Работоспособность генератора без его съема с автомобиля проверяется по одному и тому же принципу вне зависимости от модели авто, будь то иномарка или ВАЗ-2106. При этом не обязательно подсоединять мультиметр к генераторным разъемам, произвести замеры напряжения получается непосредственно на аккумуляторе. Проверяем генератор тестером следующим образом:

  • на выключенном двигателе подсоединяем щупы мультиметра к аккумуляторным клеммам, черный провод к минусу, красный – к плюсу;
  • включаем измерительный прибор – устанавливаем переключатель на измерение постоянного напряжения с максимальным пределом 20 Вольт;
  • на исправном аккумуляторе тестер должен показывать U от 12,5, до 12,8 V;
  • запускаем двигатель, еще раз проверяем показания напряжения, при нормальной зарядке оно должно увеличиться примерно до 14 В (в пределах от 13,8 до 14,5 Вольт);
  • включаем дополнительную нагрузку (фары, моторчик печки на максимальное положение, магнитолу и т. д.), еще раз производим замеры;
  • при работе ДВС на холостых оборотах U не должно падать ниже 13,7-13,9 В, если напряжение меньше, генератор нужно снимать и проводить более тщательную диагностику.

Если зарядка почти не падает под нагрузкой, это очень хорошо, означает, что генератор практически новый, а также аккумулятор в отличном состоянии. Когда на остановленном двигателе вольтметр показывает напряжение менее 12 V, сначала нужно заняться обслуживанием аккумуляторной батареи, в первую очередь следует ее подзарядить. Еще нужно учитывать, что постоянный недозаряд АКБ приводит к разрушению пластин аккумулятора, в запущенных случаях приходится и ремонтировать генератор, и заниматься восстановлением работоспособности батареи (иногда требуется ее замена).

Проверка зарядки со снятой клеммой

Снятие клеммы аккумулятора во время работы двигателя – старый испытанный метод проверки работоспособности генератора, этот способ применялся еще на советских автомобилях. Выполняем проверку так:

  • запускаем мотор;
  • отсоединяем минусовую клемму, отводим ее в сторону;
  • если двигатель выключается, значит, зарядки нет, необходимо разбираться с генератором;
  • не устанавливая клеммы, добавляем обороты, ДВС не должен заглохнуть.

Еще следует обратить внимание на такой момент – при установке минусового провода на место во время работы движка холостые обороты не должны заметно меняться. Значительное снижение оборотов говорит о том, что аккумулятор достаточно сильно разряжен, и на это следует обратить внимание. Разряженная или неисправная аккумуляторная батарея может подвести в дороге, с таким аккумулятором лучше не ездить.

Важный момент – снимать клемму на работающем движке нужно очень аккуратно, провод не должен касаться токоведущих частей машины (кузова, корпуса двигателя и прочее). На многих современных автомобилях отсоединять клемму во время работы ДВС вообще не рекомендуется, при недостаточной уверенности в результатах испытания такой метод лучше не применять.

Стоит заметить, что еще существует способ проверки контрольной лампочкой, но этот метод рассматривать не будем – лампа только свидетельствует о наличии или отсутствии зарядки, с помощью ее невозможно определить значение напряжения в сети, его зависимость от нагрузки.

Признаки слабой зарядки генератора

Для того чтобы понять, что генератор не обеспечивает нормальную зарядку, необязательно производить замеры, определить неисправность можно и по различным признакам:

  • во время работы двигателя промаргивает или загорается контрольная лампа зарядки на панели приборов;
  • под нагрузкой (включение фар, обогревателя заднего стекла и др.) падают обороты двигателя;
  • тускло горят фары, особенно это заметно при включении дальнего света;
  • при увеличении оборотов двигателя слышен свист, причиной которого является слабо натянутый приводной ремень, поэтому падает и зарядка.
Читать еще:  Как проверить дмрв ваз 2107

Контрольная лампа состояния бортовой сети обязательно должна загораться при включении зажигании и гаснуть на заведенном двигателе. Если лампа на панели приборов вообще не зажигается, возможно, она перегорела, ее необходимо заменить. Световые индикаторы сейчас устанавливаются практически на всех современных автомобилях, раньше для контроля за состоянием электросети в основном использовались вольтметры. Эти измерители перестали применяться в силу большой погрешности в показаниях: по вольтметру на щитке приборов сложно определить, какую именно зарядку дает генератор, а вот сигнальную лампу трудно не заметить, если она загорелась.

Причины недозаряда аккумулятора

Автомобильный аккумулятор является накопителем электроэнергии: во время работы двигателя он заряжается от генератора, а затем отдает свою энергию стартеру для запуска ДВС. Если аккумуляторная батарея не заряжается в полную меру, она не может обеспечить нормальную прокрутку стартеру, из-за этого возникают проблемы:

  • мотор не заводится или запускается с большим трудом;
  • при включении фар или других потребителей тускнеет свет на панели приборов;
  • машину приходится заводить различными непопулярными методами – с толкача, с буксира, с помощью прикуривания другим аккумулятором.

Когда идет недозарядка, контрольная лампа на панели приборов горит в половину накала, основные причины такого явления здесь следующие:

  • имеются повреждения в диодном мосте – пробит один из диодов;
  • неисправно реле-регулятор (РР);
  • изношены генераторные щетки, или они неплотно прилегают к кольцу на конце якоря (нет надежного контакта).

Регулятор напряжения (реле) чаще других деталей оказывается причиной данной неисправности, это одна из самых уязвимых деталей в электрической части машины. Чтобы проверить или заменить реле-регулятор, часто приходится снимать генератор целиком в сборе, но есть немало моделей авто, где снятие и замену РР можно выполнить на месте, без демонтажа генераторного узла.

Перезарядка аккумуляторной батареи

Не всегда генератор недозаряжает АКБ, достаточно часто случается, когда происходит перезаряд, то есть, генераторный узел вырабатывает напряжение свыше положенной нормы. Как правило, причиной перезарядки является неисправный регулятор напряжения, он не работает, как положено, и генератор продолжает вырабатывать ток при полностью заряженном аккумуляторе.

Без снятия генератора с автомобиля реле-регулятор проверяется точно так же, как и при недозарядке, только в этом случае мультиметр показывает напряжение бортовой сети при включенной нагрузке более 14,7 В (показания могут быть и еще выше, например, даже более 17 Вольт). Постоянный перезаряд опасен тем, что из-за него:

  • начинает закипать электролит в банках аккумулятора;
  • оголяются свинцовые пластины АКБ;
  • возникает сульфатация (разрушение пластин), аккумуляторная батарея становится неработоспособной;
  • из-за повышенного напряжения могут перегорать лампочки, выходить из строя электрооборудование, гореть предохранители.

Еще существует опасность взрыва аккумулятора, который происходит вследствие засорения отверстий в пробках аккумуляторных банок при кипящем электролите.

На многих автомобилях ВАЗ семейства «Классика» (в частности, на ВАЗ-2106) реле напряжения меняется достаточно легко, так оно располагается отдельно, находится рядом с передним крылом автомобиля. Реле-регулятор типа ВАЗ-2105 и 2107 размещено в самом генераторе, до него добраться немного сложнее, но замена его производится тоже несложно.

Как проверить генератор ваз 2106

Генератор ваз 2106

Штатный генератор ВАЗа шестой модели относится к электронным устройствам с переменным движением тока на шестидиодном выпрямителе из кремниевой основы. Это мощный генератор, место его дислокации – с правой стороны силовой установки автомобиле, где он расположен на кронштейне регулируемого типа и связан передачей через ремень генератора со шкивом коленчатого вала.

Принципиальная схема генератора размещена на нашем интернет-ресурсе, и в его устройство входят такие основные элементы электрической машины, как ротор, статор, 2 крышки, диодный мост генератора и ряд других элементов. Ротор изделия оснащен обмоткой возбуждения. В роторе расположен подшипник генератора в закрытой обойме.

Для выполнения ремонтных работ нам потребуется инструмент: гаечные ключи на «10», «17» и «19», монтажная лопатка. Если все необходимое присутствует в вашем боевом арсенале, то можно приступать к работам.

Снятие генератора ваз 2106 необходимо производить в следущей последовательности:

Первым делом ослабьте нижнюю гайку крепления генератора, затем в подкапотном пространстве ослабьте и снимите гайку крепления генератора к натяжной планке. Снимая гайку, не потеряйте шайбу.

Сдвиньте генератор немного вперед к двигателю и снимите ремень сначала со шкива водяного насоса, а затем с шкивов коленчатого вала.

Снимите защитный резиновый колпачок и отвернув гайку крепления, отсоедините провода от вывода. Далее отсоедините провода от штекера центральной обмотки статора, отсоедините провод от вывода щеткодержателя. Перед снятием проводов обязательно промаркируйте их, дабы при дальнейшей установке не перепутать их местами.

Теперь можно полностью открутить гайку нижнего крепления генератора и придерживая его рукой, выньте болт и немного подав генератор в сторону снимите его с автомобиля.

Все, на этом ремонтные работы по снятию генератора ваз 2106 завершены. Установку нового генератора на автомобиль произведите в порядке обратном снятию.

Как проверить реле зарядки по ссылке.

Как проверить

Проверить генератор можно тремя методами:

На автомобиле.
На стенде.
Посредством осциллографа.

Мы рассмотрим лишь первый способ, так как два других метода требуют наличия определенных навыков, знаний и специального оборудования для проведения необходимых замеров. Поэтому если проверка генератора на автомобиле не поможет устранить причину, то вам следует обратиться в специализированную мастерскую или же заменить генератор новым.

Стоит отметить, что нельзя проверять работоспособность генератора, просто отсоединив его от аккумулятора. Это действие неизбежно приведет к резкому скачку напряжения в цепочке, в результате чего выпрямительный генераторный блок может пострадать. Кроме того, с аккумуляторной батареи минусовую клемму можно скидывать лишь в том случае, если включен дальний свет. Скачка напряжения в этом случае удастся избежать.

Проверка генератора подразумевает все те же действия, что при проверке регулятора напряжения. То есть для начала вам понадобиться завести двигатель с оборотами 2500-3000 оборотов в минуту. Аккумулятор при этом должен быть полностью заряжен. Теперь замерьте напряжение аккумуляторных клемм. Оптимальное напряжение составляет 14 В. Если полученный результат отклонен от нормы, то проблема либо в генераторе, либо в реле напряжения.

Если после регулировки реле напряжения отклонение сохранилось, то вам предстоит ремонт или замена генератора.

Схема подключения

Если не перегружать генератор шестерки, то он способен отъездить с вами очень долго. Главное вовремя проводить профилактику, следить за натяжением ремня и менять щетки. Об этом мы поговорим позже, а пока познакомимся со схемой подключения генератора и его взаимосвязью с другими элементами электрооборудования ВАЗ 2106.

Схема проста, понятна и пояснений требует только при возникновении неисправностей в электрооборудовании автомобиля.

И так сначала снимаем генератор с автомобиля. Ложим его на верстак и при помощи ключа ключа на 10 отворачиваем гайку на клемме «30» генератора и снимает с болта наконечник помехоподавляющего конденсатора.

Отвернем отверткой крепление конденсатора и снимем его.

Далее нужно снять реле регулятор напряжения.

С вывода болта клеммы «30» снимите изоляционную втулку.

Теперь нужно снять крыльчатку с генератора. Для этого при помощи ключа на 19 открутите гайку шкива генератора. Чтобы ротор не проворачивался, заклиньте его при помощи отвертки.

С вала теперь при помощи небольшого зубильца или отвертки удалите шпонку и снимите дистанционное кольцо.

Открутите ключом на 10 четыре гайки с болтов, стягивающих корпус генератора.

Вытащите болты и попробуйте снять переднюю крышку генератора.

Если она не снимается, то нужно при помощи наставки из мягкого металла выбить из крышки вал вместе с ротором и задней частью генератора. При выбивании держите генератор за верхнюю крышку.

Тут вы без напарника не обойдетесь.

Снимите шайбу с вала. Она регулировочная. При сборке генератора обязательно ее поставьте.

Замена подшипника генератора ваз 2106 производится легко при наличии съемников. Для замены переднего подшипника ключом на 8 открутим 4 гайки крышки.

Обратите внимание, что торцы шпилек были законтрены. При отворачивании концы шпилек будут поправлены в ущерб самим гайкам. Последние перед сборкой придется заменить на новые.

После отворачивания гаек можно снять наружную и внутреннюю крышки.

Подшипник можно из крышки выбить при помощи наставки подходящего диаметра и молотка.

Новый подшипник также забиваем в крышку при помощи наставки(можно использовать кусок водопроводной трубы или головку).

Установите на место крышки подшипника и затяните гайки. После чего при помощи небольшого керна законтрите их.

Выбейте наставкой из задней крышки ротор генератора.

Он должен сняться вместе с подшипником. При необходимости поменять задний подшипник,воспользуйтесь съемником и спрессуйте его с вала ротора.

Читать еще:  Как слить бензин из бака иномарки

Но обычно замена заднего подшипника генератора требуется гораздо реже, чем переднего. Новый подшипник напрессовывается с помощью оправки, диаметр которой немного должен быть больше диаметра вала(иначе оправка застрянет на валу).

Чтобы снять диодный мост открутите головкой на 8 три гайки крепления клемм статора и снимите статор и затем выпрямительный блок.

Проверка выпрямительного блока производится при помощи цифрового мультиметра, переведенного в режим измерения полупроводниковых диодов.
Отрицательные диоды проверяются присоединением положительного щупа мультиметра с одним из болтов крепления выпрямительного блока, а минус с минусовой пластиной выпрямительного мостика генератора. Если прибор показывает небольшое сопротивление, то один или несколько диодов пробиты. Для проверки положительных диодов в мостике плюс прибора подсоединяется к плюсовой общей пластине вентилей, а другой с одним из болтов выпрямительного блока.
При неисправности диодов рекомендуется менять весь выпрямительный мостик в сборе.

Обмотка статора также проверяется на наличие внешнего повреждения обмоток. Если ротор цеплял за статор, то на нем вы отчетливо увидите потертости. При незначительном повреждении железа его можно эксплуатировать. Если же имеется повреждение самой обмотки, то статор нужно заменить.

Ротор также проверяется мультиметром на наличии обрыва обмотки и замыкания ее на корпус ротора. Если таковое имеется, то ротор обязательно меняем на исправный.

Неисправности

Контрольная лампа горит или периодически загорается при движении автомобиля

Реле генератора ВАЗ 2106: как проверить реле зарядки

В процессе эксплуатации автомобиля достаточно часто возникают проблемы с аккумулятором и генератором. Зачастую, АКБ может выходить из строя по причине недостаточно заряда. Эта проблема актуальна как для многих иномарок, особенно с пробегом, так и для различных отечественных авто (ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ и т.д.).

Для нормальной работы автомобильного аккумулятора необходимо, чтобы генератор заряжал АКБ во время работы двигателя, при этом не допускается как недозаряда, так и перезаряда аккумуляторной батареи. Далее мы рассмотрим проблемы с зарядом АКБ на примере ВАЗ 2106, реле зарядки на данной модели авто, а также как проверить реле регулятор ВАЗ самостоятельно.

Читайте в этой статье

Реле зарядки на ВАЗ: назначение и признаки неисправности

Итак, реле заряда аккумулятора или реле-регулятор генератора ВАЗ отвечает за то, чтобы аккумулятор автомобиля заряжался от генератора «правильно». Фактически, автомобильный генератор переменного тока имеет диодный мост (выпрямительный блок), чтобы преобразовать переменный ток в ток постоянный.

Без регулятора будут скачки напряжения, «просадки» и «подъемы» (например, 9В – 30В). Само собой, в этом случае многие энергопотребители просто сгорят, а с зарядом АКБ и самой батареей начнутся проблемы.

  • Если говорить о неисправностях, реле регулятор на ВАЗ и других авто не так часто выходит из строя, однако вероятность такой поломки исключать нельзя. Как правило, на выход из строя обычно указывает то, что АКБ перестает заряжаться, при этом генератор нормально работает. Однако это не все, так как есть другие симптомы и признаки поломки регулятора напряжения.

Зачастую если регулятор неисправен, напряжение на АКБ начинает отклоняться от нормы. В результате:

  1. аккумулятор не заряжается или заряжается не полностью (обычно причина в обрыве реле регулятора).
  2. аккумулятор кипит, что указывает на пробой реле регулятора и то, что ток заряда на АКБ выше нормы, батарея перезаряжена и кипит.

При этом как первый, так и второй случай является проблемой, нормально эксплуатировать авто не получится, быстро выходит из строя АКБ и т.д. На деле, если неисправно реле регулятор напряжения ВАЗ, проверка позволяет быстро определить причину.

Проблемы с АКБ: зарядка ВАЗ 2106 и диагностика неисправностей

Как правило, перед проверкой регулятора ВАЗ 2107, 2106 или любого другого автомобиля, необходимо в общих чертах рассмотреть устройство и принцип работы такого регулятора.

Начнем с того, что устройство регулятора может отличаться. На старых моделях ВАЗ 2106 стоят устаревшие контактные регуляторы. При этом на более новых версиях уже использован электронный регулятор.

  • Так вот, контактный внешний регулятор все равно является основой. Это устройство полупроводникового типа, изготовленное на единой плате. Главным элементом является обмотка (использована проволока из латуни), состоит обмотка из чуть более тысячи витков, внутри обмотки стоит медный сердечник. Обмотка имеет постоянное сопротивление 16 Ом.

Идем далее. При запуске ДВС вращается коленвал, от которого также приводится навесное оборудование. Генератор на многих авто не является исключением, то есть ротор в генераторе также приводится в движение от двигателя. Так вот, когда двигатель крутится с частотой около 2 тыс. об/мин, напряжение на выходах генератора не выше 13 Вольт.

В этом случае регулятор не включается, ток напрямую идет на обмотку возбуждения. Однако при увеличении скорости вращения двигателя, а также и ротора генератора, происходит автоматическое включение регулятора напряжения.

На ВАЗ 2106 реле регулятор подключен к щеткам генератора, а также к замку зажигания. Также обмотка, подключенная к щеткам генератора, активно реагирует на то, что увеличиваются обороты ДВС и в результате такого повышения намагничивается.

Далее сердечник в обмотке втягивается внутрь, что приводит к размыканию контактов на внутренних резисторах одной группы и замыкании контактов на резисторах другой группы. Например, когда обороты не высокие, в регуляторе замкнутым остается только один резистор, тогда как при работе на высоких оборотах замкнуты три резистора, при этом сильно падает напряжение на обмотке возбуждения.

Как проверить реле-регулятор генератора своими руками

Рассмотрев устройство и принцип работы, можно переходить к проверке. Примечательно то, что проверить реле-регулятор вполне возможно в условиях обычного гаража. Для этого необходимо иметь обычный мультиметр со шкалой до 35 вольт, набор ключей и отверток.

  • Простой метод проверки регулятора генератора на ВАЗ 2106 предполагает следующее: для проверки нужна хорошо заряженная АКБ. Чтобы выполнить диагностику, нужно завести ДВС, включить фары и оставить мотор работать на 10-15 мин, при этом обороты мотора не повышают выше 2 тыс. об/мин. Далее нужно мультиметром замерить напряжение между клеммами АКБ. Норма — не выше 14 Вольт и не ниже 12 Вольт.
  • Второй способ проверки нужно применять в том случае, когда проблема «плавающая» (напряжение на клеммах АКБ чуть меньше 12 Вольт или чуть выше 14 Вольт.). В такой ситуации регулятор нужно проверять отдельно, сняв его. Для проверки используют мультиметр и лампочку на 12 вольт.

Рассмотрев регулятор генератора ВАЗ 2106, можно найти пару выходов (на схемах часто обозначенных литерами Б и В). К указанным контактам нужно подать питание с АКБ. Еще два контакта реле идут на щетки генератора. К указанным контактам подключают лампу.

В том случае, если на выходах при подаче питания с АКБ напряжение не выше 14 вольт, лампочка будет ярко гореть. В случае, когда мультиметром повысить напряжение на выходах подачи питания до 15 вольт или выше, лампочка должна гаснуть. Если этого не происходит, тогда регулятор вышел из строя. Если же лампочка не горит изначально, причем как в первом, так и во втором случае, тогда реле нужно менять.

  • Замена регулятора генератора ВАЗ 2106 предполагает подбор подходящего устройства. Важно сразу определить, какой тип устройства стоит на генераторе (внешний регулятор, внутренний регулятор). Внешний регулятор расположен на левой арке спереди (в области переднего колеса). Внутренний регулятор снимается после демонтажа воздушного фильтра, так как фильтр перекрывает доступ к генератору.

Затем реле осторожно выдвигается из крышки генератора, после снимаются провода и колодка контактов. При снятии колодки нужно соблюдать особую осторожность, та как контакты хрупкие. Далее ставится новый регулятор и выполняется обратная сборка.

  • Обратите внимание, наружные регуляторы для ВАЗ 2106 практически невозможно найти новыми в продаже. Приходится окупать устройства б/у. Так вот, реальное состояние такого регулятора визуально определить сложно, то есть перед покупкой необходима проверка (можно воспользоваться рассмотренными выше методами).

Что касается внутренних регуляторов, основной проблемой являются провода, подключенные к реле от генератора. Очень часто при замене происходит их излом в области контактной колодки. Если это произошло, потребуется резать колодку, перепаивать провода, делать качественную изоляцию, после склеивать колодку обратно.

Чтобы избежать подобных проблем, при замене внутреннего регулятора генератора ВАЗ 2106 нужно быть предельно аккуратным, не ремонтировать автомобиль на холоде, так как провода сильнее ломаются в таких условиях и т.д.

Подведем итоги

Как видно, реле генератора ВАЗ или любого другого автомобиля является важным и ответственным устройством. При этом любые сбои в его работе приведут к тому, что АКБ автомобиля не будет заряжаться должным образом. При этом как низкий, так и высокий заряд аккумулятора быстро выведет батарею из строя.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector