Ваз 2112 заводится и глохнет avto-ladyrb.ru

Ваз 2112 заводится и глохнет

[Закрыто] Решено: заводится и сразу глохнет. после заводится только с подгазовкой

Страницы 1

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 15

1 Тема от Dmitriy.Kudryashov 2015-03-04 21:24:19

  • Dmitriy.Kudryashov
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2015-03-04
  • Сообщений: 39Спасибо: 2

Тема: Решено: заводится и сразу глохнет. после заводится только с подгазовкой

доброго дня! может кто сталкивался. ваз 2112 1.5 16кл заводится и сразу глохнет. после заводится только с подгазовкой, как отпускаешь педаль, глохнет сразу. рхх, дпдз новые. заранее спасибо

2 Ответ от 7491cm3x 2015-03-04 23:59:35 (2015-03-05 00:04:59 отредактировано 7491cm3x)

  • 7491cm3x
  • Знаток
  • Неактивен
  • Откуда: Норильск
  • Регистрация: 2015-01-29
  • Сообщений: 467Спасибо: 119
  • Авто: Ваз 2112 1,5л 16v

Re: Решено: заводится и сразу глохнет. после заводится только с подгазовкой

На холоде? Год какой? Какой ЭБУ? Скорее всего это болезнь =)
Я из-за этой болезни сигналку на автозапуск по показаниям тахометра выставлял, а не понапряжению или по лампе АКБ, иначе сигналка думает, что машина завелась. Сейчас новые мозги стоят, еще не пробовал на холоде заводить, в гараже +15..+20, заводится с полоборота, хоть холодная хоть горячая. Еще ни разу не было провала в оборотах и ни разу не заглохла.

Ну и почистить заслонку не помешает. Обязательно выкрутить РХХ и промыть все каналы.
Кстати, у меня было подозрение на ДПДЗ, и, когда я его поменял на новый, у меня машина вообще отказалась нормально работать. Начали скакать обороты, двигатель глохнуть, подтраивать. Вставил старый — всё пришло в норму. Понять не могу в чем причина.

3 Ответ от Dmitriy.Kudryashov 2015-03-05 09:30:10

  • Dmitriy.Kudryashov
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2015-03-04
  • Сообщений: 39Спасибо: 2

Re: Решено: заводится и сразу глохнет. после заводится только с подгазовкой

год 2003. утром было -1, полчаса заводился.. сигналка без наворотов, дешевенькая. заслонку мыл около месяца назад, фильтра все менял, бензонасос новый, форсы промыл, регулятор давления — и тот поменял. компрессия в горшках по 13, так что теряюсь в догадках теперь. может и правда болезнь это? складывается ощущение, что машина своей жизнью живет — захочет заведется, захочет пошлет лесом))

4 Ответ от 7491cm3x 2015-03-05 10:35:14 (2015-03-05 11:05:05 отредактировано 7491cm3x)

  • 7491cm3x
  • Знаток
  • Неактивен
  • Откуда: Норильск
  • Регистрация: 2015-01-29
  • Сообщений: 467Спасибо: 119
  • Авто: Ваз 2112 1,5л 16v

Re: Решено: заводится и сразу глохнет. после заводится только с подгазовкой

Ну у меня плохие новости. Скорее всего дело именно в прошивке. На морозе она как сумасшедшая заливает свечи. Я пытался бороться с этим разными способами. Не помогало ничего. Правда порог запуска у меня был -25. Если на улице холоднее, то завести можно было вообще не пытаться. Сейчас новая прошивка с улучшеным холодным запуском, но прошился недавно и еще не проверял запуск в сильный мороз. Проверять буду на этих выходных, если будет холодно.
Если 2003 года, то скорее всего контроллер Bosch 1.5.4 установлен с прошивкой M1V05I08 или даже с еще более ранней, например M1V05F05. Однако, может оказаться и Январь 5.1 — что немного лучше, но болезнь та же, тоже косяки в прошивке. Вообще, на двенашках прошивки под нормы токсичности Евро-2 постоянно мозг парят, очень многие жалуются. Выход только один: перепрошиваться и пробовать другие прошивки. Еще машина ведет себя лучше с иридиевыми свечами, однако, это не лечение, а как «подорожник приложить».
Январь 5.1 прошивается без проблем, у меня на него есть даже неплохая прошивка, правда лично я её не пробовал, так как у меня Бош. Что касается Боша — тут танцы с бубном. Но тоже реально прошить. Я прошился на прошивку M1V05I09 — она на базе M1V05I08, но несколько подправленая.
Еще есть вариант поколдовать с ДТОЖ. На него ставят «обманку» — резистор с определенным сопротивлением, который показывает машине, что температура двигателя гораздо выше и топливная смесь тогда готовится более бедная. Лично мне такие фокусы не помогли.
Вот такие вот пирожки с котятами.

У соседа стоит двенашка, она у него март 2005 года, контроллер Бош, прошивка M1V05I08 (я с ним общался), так вот она у него на постоянном подогреве. С пятого этажа провод висит и под капот уходит. Иначе, говорит, не завести. Заливает свечи. У товарища была двенашка 2001 года, но у неё прошивка была под норму токсичности Россия-83, вот она заводилась в любой мороз. В -35 он на ней ездил.
Это всё двенашки 1,5 литра 16-ти клапанные.

Когда на улице начиналась минусовая температура, -5. -10, она у меня очень редко заводилась с первого раза. Заводится и через пару секунд глохнет. А сигналка показывает, что двигатель работает. Так я уже потом начал заводить так: заведу и прислушиваюсь, не заглохла ли. Потом приучился заводить по 2 раза — завел, через минуту послал сигнал на глушение движка и снова на запуск. Когда поставил на машину ходовые огни, стало проще — сразу видно работает движок или нет. Потом меня это достало и я переподключил сигналку, чтобы она смотрела на тахометр. В этом случае у сигналки задержка есть, она еще секунд 15 проверяет работу движка. Стало проще, сигналка сама стала заводить двигатель второй раз. Ну и запуск, разумеется, тяжелый. Порой по 2-3 подхода приходилось её заводить, а сигналка за один подход делает 3 попытки запуска. Частенько в итоге заводил с ключа. Бывало и то, что аккумулятор в хлам высаживался и ехал я на автобусе, хотя предельная температура еще не была достигнута.

Когда автомобиль ВАЗ 2110 заводится и потом глохнет: наши действия

Довольно часто в процессе эксплуатации автомобиля встречается такая проблема, когда ВАЗ 2110 заводится и глохнет почти моментально, а иногда двигатель перестает работать и при небольшой скорости движения. С такой проблемой, конечно, сталкиваются не только владельцы отечественных автомобилей, но и иномарок. Этому подвержены любые модели.

Читать еще:  Ошибки opel astra h

Многие водители не знают, как действовать в такой ситуации, начинают паниковать, ощущая беспомощность. Не нужно бессмысленно дергать за провода и патрубки, а тем более пинать колесо. Подобные действия в определении причины неисправности и в ее устранении точно не помогут.

Другая ситуация складывается, когда большинство автовладельцев успокаивается, если автомобиль все-таки заводится спустя какое-то время, и считает: машина завелась — значит, все в порядке! Но проблема остается, она не решена, и подобная ситуация повторяется. И опять начинается паника, к которой добавляется негодование из-за того, что неисправность не была устранена при самом первом возникновении похожей картины.

Причины того, что автомобиль глохнет на холостых сразу после того, как заводится, возможны разные, и зависят они чаще всего от модели или поколения разных марок автомобилей. Это может быть и засорение клапана в системе газораспределения, и подгоревшие контакты реле в бензонасосе.

Некоторые автолюбители способны осуществить простые работы, чтобы выявить неисправность и устранить ее впоследствии. Тем, кто к данной категории не относится, рекомендуется отправиться в автосервис или вызвать эвакуатор, если завестись все-таки не получается.

Способы диагностики регулятора холостого хода (РХХ)

Наиболее распространенной причиной описанной проблемы, а также того, что автомобиль невозможно завести совсем, является нарушение в работе такой детали двигателя, как регулятор холостого хода. Именно на автомобилях отечественного производства такое встречается чаще всего. Здесь возможно несколько ситуаций проявления неисправности РХХ. Во время движения автомобиля осуществляется кратковременная остановка, в результате которой двигатель глохнет на горячую сразу после того, как заведется, либо отказывается заводиться совсем.

После того как двигатель завелся, восстановление нормального холостого хода происходит только тогда, когда было нажатие на педаль газа хотя бы один раз. Наблюдение аналогичного поведения возможно и с холодным двигателем. Первоначальная попытка завести двигатель оказывается неудачной, нормальная работа восстанавливается только после нажатия на педаль газа.

В разных ситуациях может быть достаточно либо единожды нажать на педаль, либо удерживать ее до прогрева двигателя. Неисправность РХХ может проявляться при резком торможении, когда двигатель глохнет неожиданно, а повторный запуск показывает нормальное состояние холостого хода свыше 1500 и в пределах 2000 оборотов.

Если с автомобилем наблюдается такая картина, можно попробовать промыть РХХ и дроссельный узел при помощи специального раствора. Если неполадки не уходят, регулятор холостого хода придется менять. Со временем некоторые составляющие детали могут изнашиваться естественным образом.

Проблема с инжектором: особенности

Современные автомобили в большинстве своем имеют систему впрыска топлива в принудительном режиме. Поэтому такая ситуация, когда автомобиль глохнет на ходу, достаточно распространена и вызвана она может быть ошибочным использованием инжекторного двигателя. Не нужно отключать аккумулятор, когда двигатель еще работает. Прибегать к помощи прикуривателя следует в самых крайних случаях, по возможности минимизируя его использование.

Инжектор на ВАЗ 2110

В целом с системой питания лучше проявлять максимальную осторожность. Подобные действия могут пагубно сказаться на чувствительном инжекторе. По возможности лучше оставлять включенной массу. В противном случае данные в компьютере могут быть утрачены. Желательно дать поработать двигателю порядка трех минут в режиме холостого хода. В случае использования зарядно-пусковых устройств при инжекторе может перегореть электронный блок управления.

Если автомобиль в схеме имеет нейтрализатор, то при попытке завести транспортное средство лучше избегать буксировки или движения с горки. Так происходит образование топлива, которое не использовалось, а это может привести к самовозгоранию при попадании в нейтрализатор. Следует избегать попадания воды в двигатель. Для этого следует своевременно заменять топливные фильтры и заливать качественный бензин.

Если двигатель не заводится: способы определения неисправностей

Если произошло самое неприятное, не стоит совершать бесполезные попытки и только разряжать аккумулятор с помощью вращения коленвала. Заряд электроэнергии может еще понадобиться, если починить автомобиль все-таки получится. Хотя бы для работы стартера. Прежде всего необходимо проверить, исправен ли бензонасос, достаточно ли топлива, работает ли зажигание. Может быть, проблема в форсунках, вышедших из строя, но это бывает очень редко.

Чаще изнашиваются их уплотнительные кольца, вакуумные шланги, а также прокладки. То же самое касается электронного блока управления (ЭБУ), по большей части он работает исправно длительное время. Бензонасос и его работа контролируются по звуку. При его отсутствии важно убедиться в исправности проводки. Достаточное напряжение, которое подается на бензонасос, составляет 12 B. Давление, создаваемое в процессе его работы системой подачи топлива, должно быть порядка 2-3 бар.

Когда топливо перестает подаваться, падение давления происходит через какое-то время, а не моментально. Если это произошло практически сразу, то необходимо проверить регулятор топлива, если, конечно, оно не протекает. Можно произвести отключение регулятора топливного давления на непродолжительное время, чтобы удостовериться в работоспособности системы.

Для проверки зажигания свеча соединяется с массой максимально аккуратно, чтобы не произошло выгорания ЭБУ. Состояние свеч может стать причиной того, что автомобиль глохнет на ходу, но это случается достаточно редко. Сохранность проводки и экранирование играют большую роль для работоспособности датчика синхронизации и при его проверке.

Следует проверить все соединения, которые могут влиять на ход работы ЭБУ. Велика вероятность того, что в каком-то месте произошло отсоединение. При этом хорошим сигналом работоспособности является подсветка индикатора Check Engine. Если она имеется, то надежда еще есть. Однако автомобили производства «ВАЗа» не позволяют определить код ошибки и, соответственно, локализовать неисправность, не используя при этом тестер.

Большое количество ошибок, скорее всего, свидетельствует о полностью отошедшей детали. Далее следует замерить напряжение, подающееся в сеть. Обычно работающий двигатель потребляет 14 B, его завод приводит к напряжению в 8 B, а неработающий — 12,5 B. Непременно следует удостовериться в целостности приводного ремня и распредвала, что не составит большой сложности.

Читать еще:  Как снять бампер на дэу нексия

Наконец, следует полностью отключить от ЭБУ все, кроме датчика синхронизации коленвала, но если нет понимания в выполняемых действиях, лучше не рисковать. Если ВАЗ 2110 глохнет после проделанных выше работ, необходимо проверить, насколько засорен воздушный фильтр. Если его замена или очистка давно не производились, лучше это выполнить прямо сейчас.

Не помешает проверить бензонасос, как это было указано раньше, сравнить реальную температуру охлаждающей жидкости с показаниями датчика (допускается отклонение в 5 °С), а также напряжение. Кроме того, стоит пошевелить различные разъемы. Это может показаться смешным и нелепым, но бывает, что причина состоит именно в плохом соединении. Наконец, следует осмотреть ремень распределительного вала.

Перечень описанных действий могут выполнить практически все водители. Причин, почему ВАЗ 2110 глохнет на ходу, может быть несколько, и не все они выявляются просто. Может помочь банальное шевеление проводов, а в каких-то случаях потребуется отправиться в автосервис, если простые действия не помогают решить проблему и предотвратить ее дальнейшие проявления.

Почему заводится и глохнет

Если включить логику, то основных причин, по которым двигатель заглох после запуска, может быть несколько:

  • недостаточное количество топлива;
  • неисправности выхлопной системы;
  • сбои в образовании топливовоздушной смеси и её подаче к форсункам.

Можно предположить, что причина в неисправных свечах зажигания или в забитом воздушном фильтре. Но свечи зажигания не выходят из строя сразу все. Если не работает одна свеча, мотор начинает троить, но от этого он не заглохнет. Забить фильтр до такой степени, чтобы он был не в состоянии пропустить через себя воздух, – тут нужно сильно постараться. Когда будет отсутствовать подача воздуха, двигатель вовсе не запустится, а если и запустится, то тяга значительно упадёт. Ехать было бы сложно, если вообще возможно.

Недостаточное поступление топлива

Симптом простой: после запуска мотор работает 5–10 секунд и глохнет. В большинстве случаев причина в бензонасосе, расположенном в топливном баке. А если быть точным, то дело в забитом фильтре тонкой очистки или сеточке. Эта незначительная на первый взгляд деталь не пропускает в топливную магистраль частицы грязи, которой, как и воды в бензобаке, предостаточно (особенно на автомобилях с пробегом 50 000 и более).

Летом вода и прочие вещества в баке жидкие и могут пройти в магистраль, а вот зимой нередко превращаются в лёд на фильтре-сеточке. Это приводит к тому, что бензонасос не может накачивать достаточное количество топлива для работы двигателя. Поэтому и получается, что насосу удаётся накачать немного топлива, и этого хватает как раз на то, чтобы запустить двигатель, но не более. Чтобы устранить эту неприятность, достаточно заменить или почистить сеточку бензонасоса.

Сбои в работе выхлопной системы

Здесь всё просто: если плотно закрыть трубу, двигатель через какое-то время заглохнет. Даже если запустить снова, он проработает несколько секунд и снова заглохнет. Происходит это потому, что выхлопным газам некуда деваться: выйти наружу они не могут, и попадают через выпускной коллектор обратно в камеры сгорания. Там газы смешиваются с топливовоздушной смесью, воспламенение становится невозможным, и двигатель глохнет.

Выхлопные газы не выводятся по нескольким причинам:

  • неисправность катализатора (может быть также сильно загрязнен);
  • вода в глушителе.

Ситуация с забитым катализатором встречается редко. Для этого нужно, чтобы вода в нём замёрзла, а это маловероятно.

А вот вода в глушителе бывает достаточно часто. Она замерзает зимой, и выхлопные газы не могут выйти наружу. Причин попадания воды бывает немного. В основном это пробитая головка блока цилиндров, из-за чего в выхлопную систему попадает антифриз и, смешиваясь с конденсатом, замерзает. Хотя если будет пробита прокладка ГБЦ, проблема льда в глушителе покажется мелочью, т. к. предстоит ремонт посерьёзнее.

Неправильная смесь топлива и воздуха

Такие ситуации встречаются часто. В этом случае двигатель или совсем не запускается, или работает «в разнос». Причин немного, это:

  • неправильная работа дроссельного узла;
  • забор воздуха помимо воздуховода перед воздушным фильтром (подсос).

Дроссельная заслонка принимает непосредственное участие в образовании топливной смеси, и нарушение ее функционирования приводит к сбоям в работе силовой установки. Подсос воздуха делает смесь слишком бедной, и мотор не может работать на ней, потому и глохнет. Для устранения этих проблем нужно чистить дроссельный узел (или заменять, если он неисправен) и искать место подсоса воздуха.

Ваз 2112 заводится и глохнет

Посмотри, по Штату, что показывает РХХ.
Сначала при незаведеной машине, а потом на работающей(холодной и по мере прогрева).
_________________
ВАЗ 21114 2006г

А РХХ на незаведенной с включенным зажиганием?

Типовые проверь здесь:http://chiptuner.ru/typical.php
_________________
ВАЗ 21114 2006г

Полагаю, что решение все-же лежит на поверхности.

Такие проблемы могут вызывать:

1) Софт контроллера — там M1V05G06 — да?
2) Свечи с неправильным зазором или же сдохший модуль зажигания
3) ДМРВ
4) РХХ
5) Бензонасос
6) Регулятор давления топлива
.
Список можно продолжать. И что ничего не нашли?

Полагаю, что решение все-же лежит на поверхности.

Такие проблемы могут вызывать:

1) Софт контроллера — там M1V05G06 — да?
2) Свечи с неправильным зазором или же сдохший модуль зажигания
3) ДМРВ
4) РХХ
5) Бензонасос
6) Регулятор давления топлива
.
Список можно продолжать. И что ничего не нашли?

1. Что софт испортился? Единички постирались?
2. Свечи, если неправильные, то не схватывало бы, или потом заливало.
3. ДМРВ может на морозе так быстро прогреться и не врать?
4. РХХ поменяли, нечувствительно. К стати Штат не умеет ничего показывать на незаведённом дрыгателе. При 1320 об/мин Т=+24С показывает 75, а при 800 об/мин — 25.
5. Бензонасос дает в рампе 2.8 ати.

Список можно составлять, хотя бы анализируя изложенное. Напрашивается какая-то температурная зависимость, возможно исполнительных механизмов.
Вот форсунки умеют на холодную криво работать?

Читать еще:  Где находится номер двигателя на газели

1) Софт не испортился, G06 он просто по жизни такой.
2) Черного нагара на свечах после того как проехал 280 км быть не должно. Зазор точно 1.1? МЗ исправен?
3) Поскольку, например, мне на видно что показывает ДМРВ на незаведенном двигателе, то ничего сказать не могу. Циферки нужны.

Можно попробовать следующее — после 3 попыток неуспешного завода выкручиваем свечи. По моим предположениям должны быть мокрые. Тогда смотрим систему зажигания и форсунки.

По поводу температурной зависимости — она заложена в софт и в G06 криво.

Поскольку у тебя система с ДК, то после прогрева датчика регулировка CO (точнее как результат время впрыска) регулируется на основе его показаний, что позволяет скомпенсировать, например, ошибку ДМРВ. Когда ДК не прогрет — управление осущетвляется по таблицам.

PS А бензин-то вообще-то нормальный?

1. Что софт испортился? Единички постирались?
2. Свечи, если неправильные, то не схватывало бы, или потом заливало.
3. ДМРВ может на морозе так быстро прогреться и не врать?
4. РХХ поменяли, нечувствительно. К стати Штат не умеет ничего показывать на незаведённом дрыгателе. При 1320 об/мин Т=+24С показывает 75, а при 800 об/мин — 25.
5. Бензонасос дает в рампе 2.8 ати.

Список можно составлять, хотя бы анализируя изложенное. Напрашивается какая-то температурная зависимость, возможно исполнительных механизмов.
Вот форсунки умеют на холодную криво работать?

Для того, чтобы тебе ответить нужна как можно более полная информация — версия софта управления двигателем туда входит.

Поменяй датчик положения дроссельной заслонки или возьми у знакомого попробовать.

У автора поста скорее всего несколько неисправностей. Косвенно на это указывают черные свечи на машине с ДК.

Вот самому активному Dr. alex получается отвечаю: наверное, бошевская прошивка не самая лучшая, — не спорю. НО! в прошлую зиму заводился аппарат при минус 29. будучи записанной в ПЗУ, программулина не может меняться. Свечи чёрные не после 280 км, когда я диагностировал по ШТАТУ (стехеометрическое соотношение получилось 15-16), а при езде по городу при минус 10-20, как это у нас на Урале, на короткие дистанции: утром на работу 3.5 км, с работы — то же сзаездами в магазин и т.д. с остановками.
Датчик кислорода при пуске не участвует. Если бы свечи заливало, то ни о каких повторных запусках речи и быть не может, а я с подгазовкой по 5-6 раз запускаю после заглыхания, без пауз.
Это наводит на мысль, что не смесь бедная (на ходу ведь диагностика есть!), а форсунки как бы не додают. Вот только не знаю умеют ли они такое вытворять?
Про трёх диагностов я уже писАл — датчики проверены (как-то). У них не хватает ума и способностей анализировать и искать далее.

И все, как заведённые, повторяют: СКАЖИ ПОКАЗАНИЯ ДМРВ НА НЕЗАВЕДЁННОМ, а то что я привожу результаты тестирования в поездке — ничего не говорит?
Положение дроссельной заслонки при ХХ =0.
Может ли МЗ дурить при запуске, а потом — нет? Не знаю, но чтой-то не сильно верю (Штат бы чтой-нибудь подсказал). Про датчик положения коленвала тоже сомневаюсь — а как он потом исправляется, что всё работает хорошо?

Никто никогда не говорил, что «программулина», записанная в ПЗУ может меняться. Это ты сам сказал, что я так подумал. BOSCH ранних годов выхода характеризуется именно заливанием свечей при отрицательных температурах. Поэтому — версию прошивки «в студию».
Почему заводилось ранее — я сделал предположения.

При заливании свечей как раз и возможен повторный пуск после продувки. Что ты подгазовками фактически и делаешь. Продувка — это когда при пуске дроссель открыт на более чем 75%.

Еще раз повторяю: на ходу, при уже прогретом ДК время впрыска корректируется по показаниям датчика кислорода дабы поддерживать соотношение 14.7:1, тем самым корректируя неверные показания ДМРВ.

Почему все тебя спрашивают о показаниях ДМРВ при включенном зажигании и выключенном двигателе — потому что именно этот параметр сильно влияет на пуск. Причем спрашивают не сколько показывает расход, а значения напряжения. Должно быть не более 1.03 вольта. Идеально — 0.96-0.98. До 1.06 ездить в принципе можно.

Кстати, я так и не увидел циферек, даже тех, что говорит комп по расходу воздуха на хх.

Отсюда полагаю, что ты хочешь, чтобы мы сделали какие-либо выводы — цифры нужны.

Вот самому активному Dr. alex получается отвечаю: наверное, бошевская прошивка не самая лучшая, — не спорю. НО! в прошлую зиму заводился аппарат при минус 29. будучи записанной в ПЗУ, программулина не может меняться.
Датчик кислорода при пуске не участвует. Если бы свечи заливало, то ни о каких повторных запусках речи и быть не может, а я с подгазовкой по 5-6 раз запускаю после заглыхания, без пауз.
Это наводит на мысль, что не смесь бедная (на ходу ведь диагностика есть!), а форсунки как бы не додают. Вот только не знаю умеют ли они такое вытворять?
Про трёх диагностов я уже писАл — датчики проверены (как-то). У них не хватает ума и способностей анализировать и искать далее.

И все, как заведённые, повторяют: СКАЖИ ПОКАЗАНИЯ ДМРВ НА НЕЗАВЕДЁННОМ, а то что я привожу результаты тестирования в поездке — ничего не говорит?
Положение дроссельной заслонки при ХХ =0.
Может ли МЗ дурить при запуске, а потом — нет? Не знаю, но чтой-то не сильно верю (Штат бы чтой-нибудь подсказал). Про датчик положения коленвала тоже сомневаюсь — а как он потом исправляется, что всё работает хорошо?

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector