Мазда 6 замена сцепления avto-ladyrb.ru

Мазда 6 замена сцепления

Замена сцепления Mazda 6 (Мазда 6) в Москве

Качественная замена сцепления Мазда 6 от автосервиса ДжапСервис

Условия современного напряженного движения на автодорогах требуют частых остановок и стартов автомобиля на светофорах и перед переходами, медленной езды в пробках. В такой ситуации сцепление машины поддается огромным нагрузкам, что приводит к его износу. Если игнорировать неполадки узла, это может привести к появлению серьезных поломок, требующих дорогостоящего ремонта. Оптимальным решением будет обращение в наш автосервис JapService, созданный на базе автоклуба Хонда. Нашими опытными мастерами будет выполнена качественно и недорого замена сцепления Mazda 6 в Москве. Чтобы записаться на выполнение таких работ, вам достаточно позвонить нам по телефону +7 (963) 782-85-09 или посетить наш автосервис, находящийся по адресу Москва, Днепропетровский проезд, д.5, стр. 1.

Замена сцепления Mazda 6 цена:

Стоимость нормо-часа: 1500 руб; При первом посещении: 1275 руб (15% скидка): По карте автоклубов: 1200 руб (20% скидка)

Стоимость работ по ремонту Вашего авто рассчитывается по оригинальным программам автомобильных производителей и зависит от марки и модели автомобиля. Для снижения стоимости ремонта Вашего автомобиля посмотрите раздел АКЦИИ.

На 40% дешевле дилера! Стоимость нормо-часа: 1500 руб При первом посещении: 1275 руб (15% скидка): По карте автоклубов: 1200 руб (20% скидка)

  • ✔ БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ по 43 параметрам(при последующем ремонте)
  • Обслуживаться в нашем автосервисе выгодно и новым автомобилям: они НЕ СЛЕТАЮТ c гарантии!
  • ☎ 8 (963) 782-85-09(WhatsApp, Viber, Telegram)

  • Лучший сервис по ремонту японских автомобилей в Москве (ЮАО, ЮЗАО, ЮВАО, ЦАО) ;
  • Наш сервис открыт на базе международного автоклуба — нам доверяют профессионалы;
  • Мы знаем все о японских авто;
  • Опыт наших мастеров;
  • Гарантию до 2 лет на проделанную работу;
  • Экономию денег;
  • Кратчайшие сроки выполнения робот;

Какие признаки указывают на неисправность сцепления в Мазда 6

Есть ряд признаков, по которым можно определить, что требуется незамедлительная замена сцепления Мазда 6:

  • появление пробуксовки сцепления;
  • появление вибрации при включении сцепления;
  • не наблюдается возврат педали в изначальное положение после ее нажатия;
  • сцепление «ведет», что проявляется затрудненным переключением передач или сильным хрустом в коробке передач.

Чтобы выявить неисправности узла и причины, вызвавшие их, требуется изначально провести его диагностику. Специалисты нашего автосервиса располагают необходимым тестовым оборудованием, что дает им возможность быстро обнаружить поломку.

Как проводится замена сцепления Mazda 6

Замена сцепления Мазда 6 – это сложный и кропотливый процесс, с которым качественно могут справиться только опытные специалисты. Именно поэтому выполнение таких работ мы доверяем мастерам, имеющим высокий уровень квалификации. При замене узла выполняются следующие действия:

  • проводится демонтаж трансмиссии;
  • снимаются колеса;
  • снимаются полуоси или квадратный вал;
  • проводится слив технической жидкости из МКПП;
  • снимается корпус коробки передач;
  • проводится замена диска и корзины сцепления, выжимного ролика.

Почему стоит доверить замену сцепления Мазда 6 нашему автосервису

Замена сцепления Mazda 6 требует проведения целого ряда сложных и тяжелых работ. Чтобы качественно выполнять их, требуется располагать огромным количеством оборудования и инструментов. Передовое материально-техническое оснащение нашего автосервиса позволяет нашим специалистам качественно и оперативно справляться с наиболее сложными задачами.

От того, насколько профессионально будет выполнена замена сцепления Mazda 6, зависит продолжительность службы узла. Именно поэтому проведение таких работ многие автолюбители доверяют мастерам нашего автосервиса. Сотрудничая с нами, вы всегда будете чувствовать себя уверенно на дороге

Замена сцепления Мазда 6

Мы работаем с 2008 года
Нам доверяют более 50 тыс. клиентов

  1. Главная
  2. Ремонт моделей Мазда
  3. Мазда 6
  4. Трансмиссия
  5. Замена сцепления

При появлении первых признаков неудовлетворительной работы сцепления, необходимо найти причину и устранить, так как эксплуатация неисправного автомобиля может закончится его дорогостоящим ремонтом Мазды 6.

Неисправности и симптомы

Признаки неисправности сцепления Мазды 6:

  • контакт в самом верху хода педали, ведет либо буксует;
  • затруднение с включением первой и задней передачи;
  • шум (тарахтение) при отпущенной педали;
  • рывки при трогании автомобиля;
  • негерметичность привода.

Периодичность

Срок службы узла во многом зависит от манеры езды и трогания с места автовладельца. Также сказываются тяжелые условия движения, буксировка прицепа и привычка водителя постоянно держать ногу на левой педали.

Для выравнивания общего ресурса деталей весь комплект заменятся одновременно. Это дорогостоящая и сложная процедура и экономить на запчастях не стоит, так как подделка как правило имеет минимальный срок службы и после небольшого пробега потребуется повторная его замена.

Читать еще:  Замена цепи форд фокус 2

В оригинальный комплект входят:

  • диск (артикул L30416460C),
  • корзина (L30416410C),
  • выжимной подшипник (LF0116510).

Порядок работ

Для доступа к элементам сцепления Мазды 6 GH, GJ необходимо снять КПП. После разборки узла рекомендуется провести его дефектовку.

  • ведомый диск на предмет износа фрикционных накладок и состояния демпферных пружин;
  • нажимной диск (корзина) на целостность лепестковой пружины;
  • выжимной подшипник на чистоту его вращения, отсутствие заедания;
  • вилка выключения.

Для качественного выполнения перечисленных операций лучше обратиться в ближайший автосервис нашей сети, где есть необходимое оборудование и инструмент, всегда в наличии оригинальные запасные части. Помимо этого, работу выполняют опытные специалисты и на все выполненные услуги будет дана гарантия качества.

Если не отремонтировать

При неисправностях сцепления Мазды 6 растут ударные нагрузки на все элементы МКПП, что в разы сокращает срок их эксплуатации. Если не произвести замену сцепления, то это может привести к полному износу коробки.

Наиболее частой причиной поломки служит износ фрикционных накладок ведомого диска. Когда накладки будут изношены до заклепок, то они начнут, как резцом протачивать поверхность маховика, который также придется сменить.

Посвящается замене диска сцепления в механической коробке передач

Опции темы
Поиск по теме

Посвящается замене диска сцепления в механической коробке передач

Уважаемые товарищи, посмотрев форум, не нашел такой темы. если вдруг повторюсь перенаправте. И так.

Предисловие. Машина АГОНЬ, на первой второй и третей, бежит только поддавай! Четвертая и пятая, скользит ….. на обгон идти страшно, требует плавного нажатия на педаль газа. Вердикт, каюк сцеплению (((((((((((( Было куплено: Диск сцепления, . выжимной подшипник, манжета первичного вала.

Ход работы :
На днях менял сцепление. Старался все фотографировать (качество от телефона нокиа) что бы составить фото-отчет по замене диска сцепления. Сильно не бейте словом, т.к. замена у переднеприводной машины сцепления был в первый раз (за плечами замена сцепления в москвиче и волге, тогда делал сам без помощников). Тут не обошелся – спасибо моему корешу Лехе).
И так , как говориться, пациента на операционный стол.

Начинаем все действия с подкапотного пространства. Первым делом снимаем минусовую клемму аккумулятора (а то вдруг пьяному захочется покататься на полуразобранной машине )).

Снимаем воздухозаборник 1 (2 гайки на 10), откручиваем гофру 2 (2 хомута с болтами на 10 мм) ее в сторону. Скидываем крышку 3 воздушного фильтра (предварительно отключив разъем датчика МРВ и датчик температуры (я так понимаю)))) ). Вынимаем фильтр, снимаем нижнюю часть коробки воздушного фильтра (вроде как должно быть 4 гайки но у меня была всего лишь одна. Вот так экономят на гайках в Голландии установщики газового оборудования.
Как только появится у Вас свободное пространство, ищите разъемы и разъедините их, только без фанатизма (можно с дури и х…й сломать). Количество разъемов: 1 – лямбда зонд, 2 – датчик уровня масла в коробке, 3 – датчик скорости, 4 – лягушка (датчик заднего хода). Первые два я подвязал на других проводах, что бы не болтались. Два последних так просто положил, они короткие и не мешаются. Так же около разъема включения задней передачи находится масса (ключ на 10мм).

Затем откручиваем рабочий цилиндр сцепления (2 болта на 12мм), снимаем 2 защелки на резиновой трубке. И цилиндр отводим в сторону что бы не мешал.

Вроде как и все ……..нет, сцепление еще не поменяли. ВСЕ – это только первый этап. Теперь обходим машину с права (левая сторона машины . я Вас не запутал ? ).
Прежде чем поддомкрачивать, берем керн или зубило и выравниваем гайку крепящую ШРУС к тормозному диску. После этого берем хороший набор ключей (головку на 32мм и вороток). Почему хороший ? Потому что 2 воротка я свернул что бы открутить, пока не пошел к соседу и взял качественный немецкий вороток)))) Его удлинил на метр (простая труба, у мне попалась диаметром 32мм). Что бы открутить, я не побоялся и встал на конец трубы (мой вес 110 кг, а теперь берем калькуляторы в руки и считаем какой момент был приложен к гайке ? Правильный ответ – офигительный . ). Как сорвали гайку? Продолжаем нашу экзекуцию.
Откручиваем 5 болтов крепления колеса. Получаем такую картину:

Читать еще:  Как снять аккумулятор пежо 308

Далее откручиваем гайку (14мм) крепления шаровой опоры и выбиваем палец. Затем всеми способами пытаемся достать шаровую со ступицы (мне понадобилось мин 15-20, «зарДЖАВЭЛли»!). Наконец то, откручиваем гайку «легким движением кисти. Затем пару ударов кувалдой и … Вуаля!! ШРУС по шлицам выходит из отверстия. Отводим стойку в сторону и ШРУС окончательно достаем с тормозного диска.

Дальше лезем в яму, как говорит мой тесть: перед и вниз. Откручиваем лыжу (у меня стоит пластмассовая защита, я ее снял открутив 3 болта на 10 мм, из 2 которых заломал (((((( поэтому этот момент я не заснял). Снимаем лыжу. Она крепиться на 2 болтах спереди и одной гайке сзади (все на 17мм). Прежде чем снимать лыжу надо открутить опору 1 двигателя. Так же гайка на 17 мм. Так же, если вас не затруднит, необходимо отсоединить рычаги переключения передач. Если вы благополучно все сделали, то получится у вас такая картинка:

Господа . Поспешите слить масло , иначе будет беда !

После слива масла, снимаем пыльник внутреннего левого ШРУСа. Осторожно жижа (она же смазка) норовит накапать вам за шиворот. Поэтому запаситесь тряпочками для вытирания. Внутренний ШРУС от выпадения в стакане крепится разрезным кольцом, так что поддев его аккуратно отверткой, после чего вынимаем ШРУС с полуосью. Аккуратно выпадают шарики. Затем его откладываем в сторону.
В умных книгах пишут, что для снятия коробки необходимо вывешивать второе колесо и снимать вторую полуось, но я по совету ремонтников с гаража поступил следующим образом.
Откручиваем 3 болта (14 мм) крепления подвесного подшипника. См. на фото (я полуось сначала подвязал, но это не обязательно, она никуда не убежит, т.к. прикручена к колесу)))))

Тут и подъехал мой корешь ЛЕХА.

Поддомкрачиваем коробас (она же коробка передач), и одновременно домкратим двигатель (один и второй домкратим в небольшой натяг). Затем откручиваем полностью левую опору двигателя (со стороны водителя) 3 гайки и один болт на 17 мм. Этот кронштейн мне мешал при снятии коробки. Смотрим рисунок.

Затем откручиваем стартер (япошки его так засунули, что моя ручка чуть подлазила ))). При этом 2 болта находятся с наружи (т.е. откручивать с подкапотного пространства), а один с ямы, в сумме 3 на 14мм . См. рисунок:

Затем откручиваем 3 болта (на 17мм) крепления задней опоры к коробке. После всех проделанный манипуляций, начинаем откручивать коробку (точнее колокол сцепления) от двигателя для этого понадобятся ключи на 12, 14, 17мм.

Открутив все болты и позвав друга на помощь приступаем к снятию коробки.
Почитав много информации и поговорив с ремонтниками, многие описывают и говорят что можно менять сцепление без доставания коробки из под машины. Но это не наш вариант. Т.к. у меня в помощниках оказался дружище, было решено снять полностью коробку (один я бы не решился, ну или нажил бы себе «на пятую точку» приключений).
После продолжительных манипуляций (или мне это показалось) коробка была снята. См. рисунок

Как видно грязи немеренно.
Осмотр коробки показал, течи с манжеты первичного вала нет, поэтому было решено , ее не менять (под замену была). Выжимной подшипник уже дохаживал, большой люфт, но по ощущениям дорожки качения были в норме. Все равно его под замену стоял SKF (наверно оригинал) ,заменил на NTN, внутренность была вычищена, опорные поверхности смазаны (по мануалу необходимо было смазать высокотемпературной смазкой, но у меня была только графитка , которая и пошла в дело).

Предварительно отметив расположение корзины относительно маховика, последний был снят. И долгожданный момент, диск сцепления очутился в моих руках . Попробуйте догадаться на какой коленке лежит старый диск сцепления , а на какой новый ? Все верно новый на правой , старый на левой ))).

По моим суждениям , тысяч 10 на старом диске можно было бы накатать. Т.к. все было куплено а пациент распотрошен, ничего не оставалось как заменить все детали.
Разнотолщинность дисков составляла 1,8-2 мм, до заклепок оставалось примерно 0,3 мм

Читать еще:  Как выгнать воздух из системы охлаждения приора

Корзина и маховик были в отличном состоянии, поэтому замене не подвергались ))
Единственное, что не поменял , это подвесной подшипник первичного вала. В нем чувствовался повышенный износ …..но , но ….. это другая история, надеюсь которая произойдет не со мной.

Мазда 6 замена сцепления

Название темы должно обязательно начинаться с полного имени модели авто и доносить до пользователя основную суть темы . К примеру:
Mazda 6: как заменить воздушный фильтр?.
Для создания тем о купле/продаже предназначен подфорум Mazda Buy/Sale !

Флуд и оффтоп запрещены!
За создание тем купли/продажи — сразу +20%!

Группа: MAZDAвод
Сообщений: 79
Регистрация: 06.03.2009
Из: Днепропетровск (сейчас Киев)

Спасибо сказали: 7 раз(а)
Авто: mazda 6 ’03 2.3 MT
Имя: Вячеслав

Опишу как я в одиночку менял сцепление, может кому интересно будет:

Из инструмента докупил только съемник для шаровых опор «Toptul».
Остальной инструмент был (головки, ключи, воротки), трещетка очень сокращает время работы очень полезная штука.

1. Выставил на подставки перед машины. Снял левое колесо.
2. Разобрал подвеску с левой стороны:
открутил датчик АБС (ключ на 12 вроде);
снял тормозной суппорт — два болта на 17, датчик и суппорт подвешиваем слева что б не мешали;
снял рулевую тягу — гайка 17, съемник;
откинул шаровые нижних рычагов, вот здесь интересно, размер скорее всего 23 потому как
мои ключи и головки на 24 большие, нашел самодельный ключ у соседа на 24, короче открутил;
верхняя шаровая — не успел съемник затянуть она уже и сама выпала;
3. Далее лезем под машину отстыковывать левую полуось, я это в яме делал:
аккуратненько зубилом расклинивал между коробкой и гранатой, вынял полуось;
желательно сразу приготовить «затычки» на место полуоси — я взял металический штырь, обмотал
тканью и сверху полиэтиленовый пакет одел;
откручиваем рабочий цилиндр сцепления;
поддомкрачиваем двигатель устанавливая домкрат под поддон;
4. Под капотом:
скидываем аккумулятор и подставку под него, короб с воздушным фильтром;
раскручиваем левую опору (подушку), вынимаем болт (домкратом поднимаем или опускаем двигатель
что б болт вышел легко);
открутил кронштейн с коробки которым она крепится к левой опоре;
открутил от коробки кронштейн для крепление проводов (что б вместе с коробкой не потянулись);
открутил от коробки крепление трубопровода привода сцепления;
отстыковал два датчика которые идут к коробке передач;
если какие мелочи не забыл то уже можно раскрутить болты крепления КПП которые доступны из под капота — ключи 14;
5. Далее опять под машину:
снимаем нижнюю опору — ключи 17 и 19;
откручиваем кронштейн подвесного подшипника правой полуоси;
откручиваем все оставшиеся болты крепления КПП;
далее отстыковываем коробку, я делал это один, поэтому было достаточно тяжеловато,
расшатывая оттягиваем ее от двигателя, после того как начинает выходить из сальника правая ось начинает
бежать масло из коробки (наверное лучше масло предварительно слить перед началом работ), сдергиваем
коробку с двигателя и правой полуоси, затыкаем «затычкой» как и левую;
выбираем положение коробки при котором имеем максимальный доступ к корзине;
далее снял вилку с выжимным подшипником, открутил корзину и вынул вместе с диском;
6. Устроил себе перерывчик, осмотрел диск — стерт практически до заклепок, корзина на вид нормальная но выжималась очень
туго, подшипнику капец, это при пробеге 124 000 км.
7. Смазал вилку, одел выжимной и приступил к установке корзины, наживил корзину отцентровал диск сцепления используя
самодельную оправку, затянул болты корзины и тут началось самое «приятное», одному коробку одеть очень тяжело
но возможно, основная проблема попасть в шлицевые канавки правой полуосью и первичным валом КПП в диск сцепления.
8. Далее все в обратном порядке.

9. Затянул последнюю гайку на колесе, собрал весь инструмент.

Окончание в 21:30

Жаль фоток не сделал, хотя фотоаппарат был с собой, просто если б я еще и фотографировал между работами, а это руки мыть, то закончил бы неизвестно когда.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector