Замена ремня грм митсубиси аутлендер avto-ladyrb.ru

Замена ремня грм митсубиси аутлендер

Замена ремня ГРМ Mitsubishi Outlander

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма) с сохранением дилерской гарантии! Приезжайте к нам, если подошёл регламент замены ремня ГРМ, а также при появлении признаков его износа:

  • двигатель запускается с трудом или вообще не заводится, а стартер срабатывает
  • выхлоп стал чёрным
  • слышен тикающий звук при работе ДВС

Мы оперативно проведём замену ремня ГРМ, по необходимости – ремней навесного оборудования, а также диагностику ДВС и газораспределительного механизма.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЕМНЯ ГРМ

Замена ремня ГРМ является частью планового технического обслуживания автомобиля Mitsubishi Outlander и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Несвоевременная замена ремня может привести к сбою в работе мотора, а обрыв к деформации клапана газораспределительного механизма и необходимости проведения капитального ремонта двигателя.

Все детали газораспределительного механизма тесно связаны друг с другом, впрыск воздушно-топливной смеси приводит в движение поршень цилиндра двигателя, который в свою очередь толкает коленчатый вал, связанный ремнем привода с распределительным валом. Таким образом, происходит движение распредвала, который регулирует частоту движения клапанов. Ремень ГРМ Mitsubishi Outlander связывает между собой шестерни и передает крутящий момент от коленчатого вала к распределительному, влияя на скорость его вращения. При исправности системы частота их оборотов должна быть равна.

ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ РЕМНЯ ГРМ

  1. Износ ремня ГРМ приводит к изменению силы передачи крутящего момента от коленчатого вала к распределительному, в результате происходит изменение частоты движения поршней и клапанов двигателя. Это в свою очередь ведет к сбою в работе газораспределительной системы, быстрому нагреванию двигателя и как следствие уменьшению мощности мотора и росту потребления топливной смеси. Для надежной и бесперебойной работы мотора необходимо чтобы клапаны закрывались и открывались в одной частоте с поршнями двигателя. Если из-за износа, возникает проскальзывание ремня ГРМ, это может стать причиной обрыва.
  2. Обрыв ремня ГРМ Mitsubishi Outlander – является самым опасным для двигателя повреждением. В случае возникновения такой неисправности распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может остановиться совершенно произвольно в таком положении, при котором какой-либо из клапанов газораспределительного механизма будет открыт. В этом случае поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации. В этом случае двигателю автомобиля грозит серьезный ремонт. Необходимо отметить, что обрыв ремня ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменениями в работе двигателя автомобиля, уменьшению его мощности, изменению потребления бензина, возникновению посторонних писка, скрипов и т.д.

Для предупреждения и профилактики работы газораспределительного механизма необходимо периодически производить замену ремня ГРМ, это сохранит мотор автомобиля Mitsubishi Outlander от поломки, предупредит преждевременный износ двигателя и увеличит срок его эксплуатации.

ПРИЧИНЫ И ОЦЕНКА ИЗНОСА РЕМНЯ ГРМ

Износ ремня ГРМ происходит по ряду причин, избегая которые можно продлить срок службы двигателя автомобиля.

  • эксплуатация автомобиля Mitsubishi Outlander в экстремальных условиях. Частая езда по грунтованным дорогам, буксировка прицепов, тяжелых грузов, передвижение на повышенных скоростях приводит увеличению нагрузки на коленчатый вал, раскручиванию его до максимальных оборотов, что приводит к стиранию ремня ГРМ и ускорению его износа.
  • технические неполадки в двигателе Mitsubishi Outlander. Течь антифриза или масла в течении продолжительного промежутка времени может приводить к химическому повреждению ремня ГРМ, образованию на нем трещин, расслоения и как следствие его обрыву.
  • на автомобиле используется некачественный ремень ГРМ, материал которого не устойчив к воздействию негативных факторов окружающей среды.
  • заклинивание натяжного или паразитного ролика приводит к натяжению ремня ГРМ и его обрыву.
  • при износе подшипников водяной помпы и его остановке возникает резкий рывок от коленчатого вала и обрыв ремня.

Для предупреждения полного износа ремня ГРМ , необходимо периодически, при визуальном осмотре газораспределительного механизма , проверять наличие повреждений на поверхности ремня. Для проведения осмотра и оценки ременного привода необходимо открутить и снять защитный кожух механизма, под которым скрывается двигатель. Первыми признаками износа является:

  • появление масляных и антифризных подтеков способных химическим способом разрушить ремень ГРМ, при длительном воздействии;
  • возникновение продольных трещин на задней поверхности ремня;
  • образование поперечных трещин на внутренней поверхности ремня привода;
  • разлохмаченная поверхность и нарушение целостности края также являются признаком износа;
  • об износе ремня также свидетельствует резиновая пыль на поверхности детали;
  • если зубья ремня ГРМ начали отслаиваться, или стираться, деталь подлежит немедленной замене на новую.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ РЕМНЯ ГРМ

  1. Увеличилось потребление бензина автомобилем
  2. Уменьшилась мощность двигателя
  3. Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска мотор не заводится, а стартер вращается легче обычного
  4. Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и в движении;
  5. Возникновение выстрелов в рессивере инжектора и выхлопной трубе

Все эти неполадки могут свидетельствовать о сдвижении фаз газораспределения и ослабления натяжки ремня. Если на своем автомобиле Mitsubishi Outlander вы заметили один или несколько признаков и этого списка – немедленно обратитесь в СТО, для проведения осмотра.

КАК ЧАСТО НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ РЕМНЯ ГРМ Mitsubishi Outlander

Частота замены любых расходных материалов для автомобилей зависит от стиля вождения и режима эксплуатации автомобиля. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании транспортного средства производить замену ремня ГРМ необходимо по мере его износа и стирания зубцов.

В нормальных условиях эксплуатации необходимо производить замену оригинального ремня ГРМ в плановом режиме, каждые 60 — 70 000 км. пробега. За этот период он вырабатывает свой ресурс и приходит в негодность. Если на вашем автомобиле Mitsubishi Outlander установлен аналоговый ремень, замену необходимо производить чуть раньше срока рекомендованного производителем транспортного средства.

КАКОЙ РЕМЕНЬ ГРМ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ

Современные ремни для газораспределительной системы представляют собой высокотехнологичное изделие, отличающееся повышенной прочностью и износостойкостью, способное выдерживать высокие динамические нагрузки. Производятся ремни ГРМ из неопрена или полихлорпрена с усилением прочными нитями корда из стекловолокна, нейлона и хлопка.

  1. Чтобы избежать ошибки связанной с покупкой ремня ГРМ, обратитесь к специалистам, которые помогут по WIN коду вашего автомобиля заказать ремень привода ГРМ, подходящий для двигателя вашего автомобиля. Эта деталь является одной из самых важных в конструкции мотора, малейшее отклонение в длине, ширине, форме и размеру зубьев может привести в возникновению неполадок в двигателе машины Mitsubishi Outlander.
  2. Не пытайтесь экономить при покупке ремня ГРМ, дешевое изделие может быть некачественной подделкой, которая быстро придет в негодность и в будущем может стать причиной серьезной поломки двигателя. Лучшим вариантом для любого автомобиля являются оригинальные детали, стоимость их выше аналоговых, но при эксплуатации автомобиля они себя быстро окупают.
  3. При покупке ремня ГРМ проверяйте его на жесткость, хороший ремень должен быть эластичным и легко гнуться. Чем хуже ремень, тем более жёстким он будет.
  4. Не допускается наличие на ремне зубцов, наплывов, пор – это признаки некачественного ремня, который быстро придет в негодность. Поверхность изделия должна быть гладкой, допускаются маленькие заусенцы.
  5. При самостоятельной покупке проверяйте артикул ремня ГРМ, нанесенный на тыльной стороне, он должен соответствовать WIN коду автомобиля. Если возможности сравнить код ремня и автомобиля нет, то необходимо произвести визуальное сравнение старого и нового ремня, они должны быть полностью идентичны.
  6. Чтобы избежать покупки подделки, старайтесь приобретать запчасти только у официальных, проверенных дилеров.
  7. Не экономьте на квалифицированной замене ремня ГРМ, обращайтесь в наш сертифицированный автосервис, где грамотные механики помогут с ремонтом автомобиля Mitsubishi Outlander. А в магазине запчастей вы сможете купить оригинальные запчасти для своего автомобиля.

Замена ремня грм митсубиси аутлендер

Замена ремня ГРМ 3.0 л бензинового двигателя 6B31 производиться каждые 90000 км пробега
При замене ремня ГРМ, каждые 180 000 км рекомендуется менять помпу.

Перечень запасных частей для замены ремня ГРМ двигателя 6B31 #post8783

  • 1052A768 или 1213A027 Сальник коленвала передний
  • 1145A034 Ремень ГРМ
  • 1145A042 Рычаг натяжителя ГРМ с роликом
  • 1145A055 или 1145A080 Регулятор натяжителя ГРМ
  • 1145A026 Ролик направляющий ремня ГРМ (ролик обводной)
  • MD372536 Сальник распредвала — 2 шт.

Инструкция по замене ремня ГРМ двигателя 6B31. Service Manual #post8778
Видео инструкция по замене ремня ГРМ двигателя 6B31 #post8769
Замена ремня ГРМ бензинового двигателя 3,0 л (6B31) в картинках #post204370

Outlander XL 3.0 двигатель цокает #post359610

Если дополнительно менять все приводные ремни, ролики, помпу то комплект следующий:

1. Ремень ГРМ 1145A034
2. Ролик обводной ремня ГРМ 1145A026
3. Гидронатяжитель ремня ГРМ 1145A080
4. Натяжитель с роликом ремня ГРМ 1145A042
5. Ремень приводной генератора/помпы/кондиционера 1340A132
6. Натяжитель с роликом приводного ремня помпы 1345A031
7. Ремень привода ГУРа 4451A058 (ориг. Mitsubishi 4451A083 — 07/2008-04/2012 и 4451A058 — 11/2006-06/2008)
8. Ролик натяжной ремня ГУРа 1341A012
9. Водяной насос (помпа) 1300A055
10. Сальник распредвала MD 372536
11. Сальник коленвала 1213A027
12. прокладка помпы 1300A056

Запчасти:
1052A768 Сальник коленвала передний
1145A034 Ремень ГРМ
1145A042 Рычаг натяжителя ГРМ
1145A055 Регулятор натяжителяГРМ
1145A026 Ролик направляющий ремня ГРМ
MD372536 Сальник распредвала — 2 шт.

Как менять. Сервис-мануал

Замена ремня ГРМ бензинового двигателя 3,0 л (6B31) в картинках

ссылка мертва.
Вот видеоинструкция на английском языке

Чуть позже залью на форум.

Купил по этому списку. За все вышло около 7500 руб. Работа около 6000 руб.
Менял в Автофоре.

Добрый день.
Подскажите пожалуйста где приобретали детали по списку.
Если правильно понимаю то это номера оригинальных запчастей.
Если не трудно пожалуйста подскажите как быть.
Я совсем недавно приобрел аутлендер хл 3.0л 2007 года
Пробег 104000км замена грм на 90000км по регламенту, позвонил ОД где обслуживали авто они сказали что замены грм не производили, вот я и переживаю за то что меняли его или нет потому-то информации никакой нет кроме того, что якобы предыдущий Владелец менял его, это со слов менеджера салона где я приобрел авто. Буду благодарен за совет в какой сервис можно обратиться что бы они посмотрели и сказали как оно на самом деле. Заранее спасибо.

Если на ТО-90 ГРМ не меняли, то очень рекомендую не тянуть с его заменой.
Он конечно может проходить и 180000,а может и не проходить
Визуальный осмотр ремня ничего толком не покажет,верней покажет только в том случае когда видны явные трещины,на пробеге 104000 их не будет.
Прост меняете как предписывает регламент и спокойно живете дальше.

Читать еще:  Замена масла в акпп тойота королла

Сервисы в Партнерском разделе. Рекомендую Автофор (ЮВАО), Сашу019 (СЗАО) и Техцентр на Репина (САО).
Запчасти самые дешевые тут, ну и как вариант эхист

Запчасти вышли на 6500 (оригиналы)
Допом поменял масло в коробке (менял замещением, ушло 3 коробки по 4литра), раздатке и мосте
За работу отдал 4100

Что-либо, помимо этого нужно для ТО-90к?

Масла везде заменил. Планирую еще свечи заменить.
Машину купил на 87к пробега. Не знаю как следил предыдущий владелец, за сим и меняю все расходники.

MD372536 Сальник распредвала — надо 2 штуки, т.к. распредвалов 2.

Если свечи менять — то помимо свечей надо купить 1540A193 -Прокладка впускного коллектора.
Когда коллектор скинете — новенькую поставите.

Сообщение от YesYes:
MD372536 Сальник распредвала — надо 2 штуки, т.к. распредвалов 2.

Если свечи менять — то помимо свечей надо купить 1540A193 -Прокладка впускного коллектора.
Когда коллектор скинете — новенькую поставите.

Спасибо за информацию!

Надеюсь, что больше ничего не потребуется

Ребята,не нужно трогать сальники на 90000 и помпу не нужно менять,еще ни на одном 3.0 при таком пробеге не было проблемм с сальниками и помпой. А вот после замены сальников проблемы были(опыт)

Я тут не согласный.
Резинки с годами не живут как Бенджамин Бартон, а только стареют.
Машинам уже 5-7 лет. И мериь надо не в пробегах а в часах моторесурса.
Поэтому есть великий резон их менять ставя оригинал, благо он не дорог.
Другой вопрос — это корявость рук. Да — это проблема. Сам попадал у официалов.
У скольких сервисменов есть наборы оправок для опрессовки сальников?
Я только у одного видел. А цена вопроса меньше 100$. Ровно как и использование
динамометрического ключа.
Все по старинке. отсюда и проблемы. Да и еще есть особенности знать надо, а
сервис-мануалы не читают.
Если так рассуждать — то любая операция может кончится печально.
Читал как у ОД забыли затянуть пробку картера при смене масла.

Я лично за замену резинок.
Помпу точно трогать не имеет смысла.

машина пробег 38 000.в холодную погоду начал счёлкать как катализатор 1145A026 Ролик направляющий ремня ГРМ.поменял на новый тоже начал счёлкать.это так и дожно быть или опять его менять?ролик вроде оригинальный

Не должен. Надо разбираться. Менять точно.

Всем привет! На 75 тыс. менял ремень ГРМ (было плохое состояние), натяжитель оставил старый. Сейчас 98 тыс. и при осмотре заметил, что м/у верхним роликом и распредвалом (который ближе к радиатору) ремень имеет ход на провис 1-1,5 см (на холодную). После прогрева (5 минут) провис исчез. На форумах тема подымалась, но конкретного ответа нету (то ли так должно, то ли виновен натяжитель). Спасибо.

Провиса быть не должно.

В стомильенный раз повторю.
При замене ремня ГРМ обязательно менять все ролики и гидронатяжитель!
Что же вы блин на одни и те же грабли наступаете!
Не слушайте придурков которые рекомендуют оставлять старый натяжитель типа он две замены вахаживает.
Не выхаживает в 90 случаев из 100.
Мало того, в последние годы пошла такая беда что и новый то не всегда доживает до 50000 уже менял на Паджеро и Аутах.

Скупой платит дважды. Не хотел тогда за 3000 покупать, щас пойду за 4500
Хорошо заглянул перед поездкой на отдых.
Заменю, посмотрю, отпишусь. Всем спасибо

Не понятно как давно ремень прослаб,как бы его не пришлось менять.

Я надеюсь что ремень нормальный, ведь на прогретой машине он натягивается.
Вечером сниму крышки, поэкспериментирую. На холодной и на прогретой, через какое время ослабевает.

Крышки вскрыты, произведено испытание. Результат: от температуры двигателя ничего не зависит, после остановки двигателя ремень мог быть натянут или провисать (от чего зависит не знаю). Если он был натянут то ослабляется через 2-5 минуты. Купил новый натяжитель, все разобрал а он не такой. Продали гады 1145А070 вместо 114А055. Кстати вместо 114А055 вроде как подходит 114А080 (подешевле). Заказал, приедет, посмотрю как подходит.

Честно говоря никогда не проводил таких исследований,но сколько раз при замене ГРМ вскрывал всегда ремень был натянут,со слабиной никогда не встречал.

Сегодня пришел новый натяжитель (1145А080) подошел как родной (1145А055). После установки картина не поменялась. При остановки двигателя в течение 2-3 минут ремень ослабевает именно там где паразитный ролик м/у распредвалами (ролик начинает вращаться свободно), в других местах он натянут. Если вращать за балт шкива коленвала по ходу, то видно как у натяжителя выходит шток (2-3 мм) и ремень натягивается и больше не ослабевает. А если немного подать против хода, то шток медленно заходит и ремень ослабевает. Я даже не знаю что дальше думать. Делали раньше без всяких гидронатяжителей и ездили спокойно (натянул ролик, затянул и всё). Старый натяжитель вроде нормальный, при сдавливании на тисах сопротивлялся хорошо. Кто что думает? Если есть возможность снимите верхнюю защиту понаблюдайте. Всем спасибо.

«Подвижных элемента» всего два — натяжитель и сам ремень.
Остальное закреплено «жестко» в пространстве.
Может ремень какой-то «особенный»?? Или «неправильно» установлен??
Неправильно — допустим перескочить на 1 зуб всего.
Больше нет никаких мыслей.

Ябб заменил докучи ремень, и заново все повыставлял-проверил.

Я уже выше все сказал
Автор сам приговор сделал-«Скупой платит дважды»
Еще хорошо что сам может все разобрать-собрать
При случае поэксперементирую,погляжу при замене,на своем лень этим заниматься и так хватает маяты

1145A055 Регулятор натяжителя ГРМ
А кто-нибудь знает чем он отличается от 1145A080
Смотрю прошлый хозяин ставил именно такой когда менял ГРМ по накладной остальные номера совпадают.

MIHEY говорит \ Сегодня пришел новый натяжитель (114А080) подошел как родной (114А055).

114А080 — предполагаю, что новый артикул на подмену от ММС.

Всем привет, съездил отдохнул (1500 км туда и обратно), полет нормальный (тьфу-тьфу). При замене натяжителя было все проверено (метки в порядке, ремень как новый). Нашел сообщение по теме, ссылка — http://out-club.ru/board/showpost.ph. 9&postcount=36

сам текст:
«по натяжению ремня, привожу выдержку из сервис мануала для 3л движка

Timing belt tension torque N•m 4.4 —
Timing belt tensioner adjuster pushrod protrusion amount mm 4.8 — 5.5 —
Timing belt tensioner adjuster pushrod depth mm Within 1 —
Timing belt auto-tensioner rod protrusion amount mm 9.1 — 13.4 —

то есть момент натяжения ремня 4.4нм, это не так уж и много. При проверке натяжителя на его шток нужно надавит с усилием 100-200н, что соответствует 10-20кг (если верить таблицам пересчета нм в кгсила). Утопление штока должно произойти макс на 3мм. То есть сопротивление пружины и есть эти 10-20кг, дальше сопротивляется гидравлика. Это утверждение более или менее верно, так как на рисунке натяжителя в разрезе витки пружины расположены равномерно с одинаковым диаметром, что говорит о линейности работы пружины. Также учитывая плечо от натяжителя к ремню через ролик, вполне может быть натяжение 4.4нм +-, а это фактически легкий прижим в пределах 3мм движения штока натяжителя. Видимо, вполне допустимо легкое провисание ремня на остановленном двигле в любой точке ремня. Но при работающем двигле легкая болтанка ремня должна наблюдаться только в районе натяжного ролика. Все это теория. Может у кого есть видео поведения ремня в районе натяжного ролика на работающем двигле?

Еще раз почитал и посмотрел как работает натяжитель ремня. По конструкции похож на масляный амортизатор — цилиндр, в нем поршень и пружина. Так как шток при выдергивании чеки практически выстреливает, то это значит что в поршне есть впускной клапан. Судя по времени ослабления грм, выпускного клапана скорее всего нет и стравливание масла происходит через естественные зазоры между поршнем и цилиндром. Работа такого механизма основана на вибрации грм, то есть натяжитель легко выдвигает шток наружу и тяжело принимает шток внутрь, вот таким образом натяжитель натягивает грм на работающем двигле. Пробовал надавить на работающий ремень с примерным усилием 10-15кг, он практически не прогибается, то есть хорошо натянут. После остановки двигателя минут через 10 ослабляется. Теперь почему натяжитель все таки надо менять. Хоть там внутри и находится масло, но поршень все равно трется о стенки цилиндра. Понятно, что масло уменьшает трение, но выработка металла все равно идет. Частота вибраций достаточно высокая, предполагаю, что в несколько раз выше, чем у работающего амортизатора. Видимо, остаточный ресурс можно спрогнозировать если измерить время ослабления грм на заглушенном прогретом двигателе. Частота вибраций работы натяжителя на ХХ не менее 5-10гц. Предполагаю, что если ослабление грм происходит через 1 или более минут, то натяжитель работоспособен и чем дольше время ослабления грм, тем меньше выработка у натяжителя. Смотрите только на прогретом двигле, так как на холодном масло густое и через паразитные щели проползает слабо. То есть холодный натяжитель всегда работает лучше чем нагретый.»

Я бы утверждал с точность до-наоборот.
(Приблизительно по ощущениям, как аммортизаторы в задней двери:
— на холоде легко, а на жаре с усилием захлопываешь дверь.)

А про ход из сервис-мануала тоже понятно:
— чем сильнее обороты — тем больше нагрузка на ремень и ход у штока натяжителя
при сбросе газа будет естественно будет больше (по сравнению с холостыми)

—-
сейчас увы нет времени залезть и поснимать

В эту субботу был у офиц.Мазда в Омске, они же и Митцу.
На неделе пригнали гарантийный Паджеро спорт с 3,0 . Обрыв ремня ГРМ на 60 тыках (сервис гарантийка- на 90 тыс.-х) . со всеми вытекающими.
Сервис в шоке)))Гарантийная замена двигла. тыщ ,так 500-600)))

Есть мнение про 6B31 — если обрыв ремня произошел при неработающем MIVEC (обороты ниже 4750 или перед тем как случился обрыв не было увеличения обротов более чем на 60%) — то клапана не встретятся с поршнями.

Читать еще:  Замена салонного фильтра киа соул

YesYes, Стас , все мы так хотим , чтобы не гнуло клапана , но на моей практике был только один мотор где клапана не погнуло .

Ну что тут скажешь Александр. на красносекте есть не менее 3-х случаев.
Но искать если честно лень.

Обрыв ремня не такая уж и большая редкость, если читать разные форумы.

YesYes, Я говорю только за себя , может случает безболезненного обрыва больше , но обрыв ремней не такая уж и большая редкость, согласен .

При свапе ставил двигло с пробегом вроде как 30-35 тык. Сразу заменил все ролики и ремни.
Прошел 90 тык. Заменил опять все.
Ставил оригинал.
Все ровно *ттт*
Завтра скажу когда очередная замена — не на Цитроне сегодня

Посмотрел. До замены 39 тык.
Т.е. 30+90+50=170 тык

Замена ГРМ Mitsubishi Lancer, Outlander Двигатель 4G63

  • 20114 Просмотров

Замена ГРМ Mitsubishi Lancer 2,0; Lancer Estate 2,0; Lancer 2,0 Evolution VIII Outlander 2,0; Митсубиси Outlander 2,0 Turbo Год 2003-2007

Двигатель Митсубиси 4G63

Снятие ремня Mitsubishi Outlander

1. Вывесите переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки.

□ Болты шкива коленчатого вала (1).

□ Шкив коленчатого вала (2).

□ Evolution VIII: Переднюю нижнюю поперечную балку.

□ Turbo/Evolution VIII: Переднюю трубу системы выпуска.

□ Turbo: Трос управления дроссельной заслонкой.

□ Верхнюю крышку ремня привода ГРМ (3).

□ Шкив насоса охла>едающей жидкости.

□ Дополнительный приводной ремень(и).

□ Направляющий ролик дополнительного приводного ремня.

□ Ролик натяжителя дополнительного приводного ремня.

□ Нижнюю крышку ремня привода ГРМ (4).

3. Вывесите двигатель.

□ Правую опору двигателя.

□ Кронштейн правой опоры двигателя.

5. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения установочных меток (5), (6) или (22), (7) и (8).

6. Снимите заглушку с боковой крышки.

7. Заверните регулятор натяжителя до совмещения отверстий в штоке и корпусе (9). Специнструмент №MD998738 (10).

8. Зафиксируйте шток подходящим штифтом через отверстие в корпусе натяжителя (11).

9. Снимите специнструмент (10).

10. Ослабьте болт ролика натяжителя (11),

11. Снимите ремень привода ГРМ.

Примечание: если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.

Установка ремня Mitsubishi Outlander

Ремень привода ГРМ

1. Проверьте корпус натяжителя на отсутствие утечек или поврехадений (12). Замените при необходимости.

2. Если корпус натяжителя был снят или заменен, выполните следующее:

□ Медленно утопите шток в корпус натяжителя до совмещения отверстий (9), Используйте тиски.

□ Зафиксируйте шток подходящим штифтом через отверстие в корпусе натяжителя (9).

□ Установите автоматический натяжитель (12).

□ Затяните болты (13). Момент затяжки: 20-26 Нм.

3. Убедитесь, что установочные метки совмещены (5), (6) или (22). (7) и (&).

Примечание: для проверки правильности установки звездочки масляного насоса: Выверните заглушку из блока цилиндров (14). Вставьте болт Мб х 45 мм (15), Болт должен быть вставлен полностью. Если нет: Поверните звездочку масляного насоса на 360ю. Снова вставьте болт Мб * 45 мм.

4. Убедитесь, что установочные метки совмещены (7).

5. Наденьте ремень привода ГРМ в следующем порядке:

□ Звездочка коленчатого вала.

□ Звездочка масляного насоса, а Ног.р&вгдауощий poj тк.

□ Звездочка распределительного вала (СА1), Закрепите ремень подходящей скрепкой.

□ Звездочка распределительного вала (СА2). Закрепите ремень подходящей скрепкой.

Примечание: при повторном использовании старого ремня: Соблюдайте направление вращения ремня по нанесенным меткам.

6. Убедитесь, что ремень туго натянут между звездочками.

7. Снимите скрепки.

8. С усилием прижмите ролик натяжителя к ремню.

9. Затяните болт ролика натяжителя (9).

10- Убедитесь, что установочные метки совмещены (5), (6) или (22). (7) и (8).

11. Извлеките болт Мб х 45 мм из отверстия блока цилиндров (15).

12. Заверните регулировочное приспособление до касания с рычагом натяжителя. Специнструмент №MD998738 (10).

13. Проверните коленчатый вал на четверть оборота против часовой стрелки.

14. Поверните коленчатый вал на 1/4 оборота по часовой стрелке до совмещения установочных меток (5), (6) или (22). (7) и (8).

15. Убедитесь, что установочные метки совмещены (5), (6), (7) и (8).

16. Ослабьте болт ролика натяжителя (11).

17. Приложите момент 3,5 Нм к ролику натяжителя против часовой стрелки. Используйте специнструмент №MD998767 (16).

18. Затяните болт ролика натяжителя (11). Момент затяжки: 43-53 Нм.

Примечание: убедитесь, что натяжитель не проворачивается при затягивании болта.

19. Извлеките штифт из корпуса натяжителя, чтобы освободить шток (9).

20. Снимите специнструмент (10).

21. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.

22. Убедитесь, что установочные метки совмещены (5), (6) или (22), (7) и (8).

23. Подождите 15 минут.

24. Убедитесь, что штифт может быть легко вставлен в корпус натяжителя (9).

25. Убедитесь, что вылет штока составляет 3,8-4,5 мм (17).

26. Если нет: повторите процедуру натяжения.

27. Установите детали в порядке, обратном снятию.

28. Затяните болты шкива коленчатого вала (1). Момент затяжки. 21-29 Нм.

Ремень привода уравновешивающего вала

1. Снимите ремень привода ГРМ, как описано выше.

□ Бачок ГУР и кронштейн. НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ шланги,

□ Датчик положения коленчатого вала.

□ Болт коленчатого вала (18). Используйте специнструмент №МВ991367 и МВ991385.

□ Звездочку коленчатого вала (19).

□ Ротор датчика положения коленчатого вала (20).

3. Ослабьте болт натяжителя ремня привода уравновешивающего вала (21).

4. Снимите ремень привода уравновешивающего вала. Примечание: если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.

Ремень привода уравновешивающего вала

1. Убедитесь, что установочные метки совмещены (6) или (22) и (8).

2. Наденьте ремень привода уравновешивающего вала. Убедитесь, что ремень туго натянут между звездочками.

3. Поверните ролик натяжителя по часовой стрелке к ремню до упора.

4. Затяните болт (21). Момент затяжки: 16-22 Нм.

5. Надавите большим пальцем с усилием на ремень Ремень должен прогнуться на 5-7 мм.

6. Если нет: повторите процедуру натяжения.

7. Установите детали в порядке, обратном снятию.

8. Удалите смазку со звездочки коленчатого вала и ротора датчика частоты вращения.

9. Очистите посадочное место коленчатого вала.

10. Слегка смажьте маслом резьбу и контактную поверхность болта коленчатого вала (18).

11 Затяните болт коленчатого вала (18). Момент затяжки: 167 Нм. Используйте специнструмент №МВ991367 и МВ991385.

12. Установите ремень привода ГРМ, как описано выше.

Три года не возраст: Mitsubishi Outlander XL

Российские покупатели неравнодушны к японским автомобилям: их ценят за хороший баланс потребительских качеств, достойную надежность и высокую ликвидность.

Mitsubishi > ASX

Skoda > Yeti

Nissan > Qashqai

Mitsubishi > Outlander

Но среди многочисленных «япономарок» есть отдельные представители, которым рынок особенно благоволит. «Аутлендер» второго поколения появился на свет в 2006 году, а когда добрался до России, получил индекс XL и лихо вошел в тройку самых продаваемых вседорожников. Засилье «Аутов» на вторичном рынке побудило нас выяснить, как обстоят у этой модели дела с надежностью по достижении трехлетнего возраста.

Несмотря на многообещающий внешний вид, начинкой «Аутлендер» далек от настоящего вседорожника — он делит платформу с «Лансером» десятого поколения. Изначально все машины шли к нам из Японии, но в 2010 году XL обосновался на конвейере завода «ПСМА Рус» под Калугой. А в 2011 году машина подверглась рестайлингу, получив переднюю часть в духе десятого «Лансера» и став более эффектной наружно.

Вариаций на тему «Аутлендера» не так уж и мало. Машина оснащалась тремя бензиновыми моторами, предлагая выбор между передним и полным приводом. Официально к нам завозили исключительно 5-местные модификации, однако на вторичном рынке можно встретить машину из Европы с 7-местным салоном — правда, это большая редкость.

Выразительная внешность, просторный салон с широкими возможностями трансформации и вместительный багажник — вот за что любят «Аутлендер». Сейчас у дилеров остались последние запасы XL, которые стоят от 1 100 000 рублей; трехлетку же можно взять за 700–900 тысяч. Что ж, давайте скорее выясним: стоит поспешать к дилерам, хватая остатки новых машин, — или же можно сэкономить, подобрав подходящий вариант с пробегом.

Кузов и электрооборудование: проблемы? Нет, не слышал

Автомобили, которым не довелось попадать в ДТП, наверняка незнакомы и с коррозией: внушительный слой краски надежно укрывает металл от воздействия внешней среды. Но в любом случае стоит проверить автомобиль у хорошего диагноста на фирменном сервисе: слепо доверять продавцу не стоит ни при каких обстоятельствах.

В единичных случаях на некоторых экземплярах обнаруживалось запотевание задних фонарей, вызванное потерей герметичности. Проблему можно устранить самостоятельно, подклеив разрыв герметиком. Однако подобные меры спасают не всегда — порой приходится менять фару целиком.

По электрике каких-либо существенных проблем сервисмены обычно не наблюдают. Разве что владельцы «Аутлендеров», оборудованных креслами с электроприводами, иногда отмечали, что со временем у сидений появляются люфты. Эту напасть дилеры устраняли простой регулировкой.

Трансмиссия: свобода выбора

В отличие от «Аутлендера» первого поколения, который выпускали исключительно с полным приводом, у XL были модификации и с передним — такие автомобили оснащались базовым 2-литровым мотором. Механическая коробка и клиноременной вариатор сочетаются с двигателями объемом 2,0 и 2,4 литра, а 3-литровому V6 положен классический «автомат» с гидротрансформатором.

Трансмиссия «Мицу» очень надежна вне зависимости от ее типа. Убитых «автоматов» дилеры практически не видели. Сцепление на «механике» служит долго и потребует замены не раньше, чем одометр отмеряет 150 000 км. Этот узел дилеры традиционно рекомендуют менять комплектом: корзина, коробка и выжимной подшипник.

Чтобы продлить жизнь агрегатам трансмиссии, необходимо четко соблюдать регламент и вовремя «освежать» масло: вариатор требует замены каждые 90 000 километров пробега, а «механика» и «автомат» — каждые 120 000 км.

Из возможных неприятностей следует отметить перегрев вариатора, у которого в жаркую погоду или после длительной нагрузки может подняться температура — об этом вас известит лампочка на панели приборов. Если сие произошло, следует немедленно остановиться и дать ему остыть. А вот паниковать не стоит: это болезнь всех «Аутлендеров» второго поколения, которая никак не лечится, к сожалению. Но уж если вариатор, не дай бог, «сгорит», его замена обойдется вам почти в полмиллиона рублей.

Читать еще:  Замена масла в бмв е39

Система полного привода в целом весьма надежна. В отличие от первого «Аута», у XL не постоянный полный, а подключаемый. Вы можете ограничиться ездой на переднем приводе (2WD) либо включить режим полного привода (4WD) — тогда электроника автоматически будет подключать задние колеса. Можно и вовсе заблокировать муфту, разделив крутящий момент поровну между осями (Lock).

В единичных случаях после серьезных приключений в стиле оффроуд в редукторе заднего моста появлялся люфт, который в конце концов приводил к выходу из строя межосевой муфты. Печаль состоит в том, что эта деталь не ремонтируется, а меняется в сборе — а это чревато потерей 100 000 рублей.

В общем, не стоит забывать, что «Аутлендер» — это скорее разновидность легковушки, нежели серьезная техника для бездорожья, и пытать его непрофильной активностью за пределами асфальта не стоит.

Двигатель: говорим топливо — подразумеваем качество

Официально в Россию поставлялись исключительно бензиновые машины, оснащенные хорошо известными безнаддувными моторами. Европейские модификации со 140-сильным турбодизелем можно считать настоящей экзотикой, а об их надежности нет никаких сведений.

Моторы вряд ли разочаруют второго владельца машины. Даже несмотря на то, что они достаточно чувствительны к качеству бензина, особых хлопот с ними механики не припомнят. И все же возьмите на карандаш: плохое топливо сокращает срок жизни катализаторов, которые могут потребовать замены уже к 80 000 км.

На 3-литровом V6 стоит ремень ГРМ, который меняют по регламенту строго раз в 90 000 км. Сам ремень не так уж и дорог, однако тянет за собой замену роликов и гидронатяжителя. Зачастую попутно меняют и приводной ремень, отвечающий за навесное оборудование. Двигатели объемом 2,0 и 2,4 литра оснащены цепью ГРМ, срок службы которой совпадает с жизненным циклом самого двигателя.

Из недостатков системы питания стоит отметить фильтр тонкой очистки топлива, который отличается непростой конструкцией и посему прилично стоит: замена обойдется в 10 000 рублей. Подобную операцию следует производить на каждом четвертом ТО — то есть раз в 60 000 тысяч. Тогда же обычно меняют и кислородный датчик. Имейте в виду, что эта информация актуальна для всех трех моторов.

Шасси и рулевое управление: Знай меру

Подвеска у «Мицубиси» вполне традиционна для кроссоверов: спереди стойки «Мак-Ферсон», сзади — многорычажка. На обеих осях стоят стабилизаторы поперечной устойчивости.

Самое слабое место в шасси «Аутлендера» — это втулки стабилизаторов, на которые приходится основная нагрузка, поэтому обычно их меняют через каждые 45 000 км — как спереди, так и сзади. Понять, что пришла пора посетить сервис, довольно просто: вы услышите сильный металлический шум. Правда, механики утверждают, что звенящие стойки способны проехать порядка 10 000–20 000 километров без какого-либо ущерба для машины. Амортизаторы зарекомендовали себя куда более живучими: их меняют обычно не раньше, чем машина пробежит 150 000 км.

И еще одна неприятность. Задняя стойка стабилизатора за годы службы так прикипает к машине, что открутить ее становится решительно невозможно; и для того чтобы поменять на ней сайлент-блок (его срок службы ограничен 100 000 км), придется пилить поперечный рычаг.

Прочие же резинки ходят более 200 000 км, так что редкому механику приходилось сталкиваться с их заменой. Нет нареканий у сервисменов и к рулевой рейке.

Срок жизни колодок напрямую зависит от стиля вождения. Известны примеры, когда тормоза не требовали внимания целых 100 000 км, однако в среднем это приходится делать раз в 45 000 км. Тормозные диски традиционно осваивают два комплекта колодок. Не забывайте также на каждом ТО проводить профилактику тормозной системы — то есть смазывать и чистить от грязи направляющие суппортов.

«Аутлендер-XL» зарекомендовал себя вполне надежным автомобилем, который с достоинством перейдет во вторые руки: просторный японский кроссовер в России — желанная покупка. Несмотря на внушительные продажи новых автомобилей, на вторичном рынке не наблюдается большего ажиотажа вокруг трехлетних автомобилей: владельцы попросту не спешат расставаться со своими машинами, а автомобиль дешевеет примерно на 10% в год.

Если вы хотите купить XL в трехлетнем возрасте, мы бы рекомендовали 3-литровый экземпляр. Обслуживать «Мицубиси» у официального дилера — дело довольно затратное. И все же следует иметь в виду, что на автомобили, сошедшие с гарантии, дилеры предоставляют 15%-ную скидку на запчасти. А дисконт на работу у каждого свой, хотя отдельные дилеры готовы скостить до 50% стоимости при обслуживании пожилой машины.

Благодарим дилерский центр «Мицубиси Радуга Авто» за помощь в подготовке материала

Процедура замены ремня ГРМ на Митсубиси Галант 2,4 литра

Митсубиси Галант 2005 года выпуска, двигатель 2,4 литра, за рулем молодая девушка, просьба провести полное ТО. Поскольку пробег 118 000 км, замена ремня ГРМ очень к стати. Забегая немного вперед на машине установлен двигатель 4G69, а на нем в свою очередь вмести с основным ремнем нужно менять и маленький ремешок привода балансировочного вала. Вероятно, при прошлой замене ремня ГРМ, на солнце произошла грандиозная вспышка и автомастер начисто забыл его заменить. Ремень имел очень большой износ и чудо что его не порвало. Редко, но были случаи, когда порвавшиеся вспомогательные ремни попадали под основной ремень. После чего наш моторист Серега, ехидно улыбаясь, начинал потирать руки.

Поэтому меняем все ремни и ролики, кроме натяжного ролика сервисного ремня.

Приступаем к замене

Из специального инструмента нам понадобится:

— железный пруток диаметром около пяти миллиметров, для фиксации натяжного ролика сервисного ремня.

— четыре порции кофе.

— два бутерброда с колбасой.

Пациент, вид сверху.

Снимаем расширительный бачек, защиту двигателя и поддонкрачиваем немного его. Не упирайте домкрат в компрессор кондиционера поскольку эта штука дорогая.

Откручиваем пять болтов и две гайки крепления опоры двигателя и массы. При снятии опоры я вспоминал маму японцев, поскольку немного мешалась трубка и пришлось помучится.

Опора двигателя, снятая.

Двигатель без опоры.

Снимаем правое колесо и пластиковый брызговик. Есть хитрый болт, который крепит его, что бы до него добраться придется снять передний защитный пластик.

Откручиваем болт, отгибаем защиту, видим длинный шестигранник.

Откручиваем шестигранник и снимаем брызговик.

Автоматический натяжитель сервисного ремня в рабочем положении.

На автоматическом натяжителе имеется квадратный паз под обычную трещотку с удлинителем и два уха под наш специальный инструмент. Справа отсутствует масляный фильтр.

Обводной ролик сервисного ремня.

Эти две картинки помогут вам в конце вспомнить как правильно установить ремень на место.

Пока на сняли ремешок ослабляем маленькие болтики на шкиве помпы.

Легким движением руки с трещоткой проворачиваем автоматический натяжитель против часовой стрелки и стопорим его спец инструментом.

Снимаем ремень. Если оставляем старый, метим направление вращения.

Вращая шкив коленвала по часовой стрелки, добиваемся совпадения меток.

Откручиваем болты крепления жгута проводов и снимаем вместе с креплением.

Откручиваем болты крепления верхней защитной крышки ремня ГРМ и снимаем ее. Предварительно отсоединив разъем датчика положения коленвала. Сразу проверяем совпадение меток на распредвале и корпусе клапанной крышки.

Снимаем шкив помпы, открутив четыре маленьких болтика.

Откручиваем четыре болта крепления шкива коленвала, зафиксировав его либо обычным воротком, либо накидным ключом на 22 и снимаем его.

Снимаем автоматический натяжитель.

Откручиваем обводной ролик и кронштейн опоры двигателя. После чего все гайки и болты крепящие нижнею защитную крышку. Снимаем последнюю и поражаемся чуду инженерной мысли.

1 – автоматический натяжитель

2 – натяжной ролик

3 – обводной ролик

4 – датчик положения коленвала

Откручиваем натяжной ролик, обводной и после автоматический натяжитель. Снимаем все вышеуказанные детали и датчик коленвала, он будет мешать замене ремня балансировочного вала. Снимаем ремень ГРМ.

Снимаем натяжной ролик ремня балансировочного вала и сам ремешок.

Он легко снимется без снятия звездочки коленвала.

Метка на коленвале и блоке цилиндров.

Также проверяем метку балансировочного вала и ставим новый ремешок.

Ставим натяжной ролик. Пальцем натягиваем его так чтобы максимальный прогиб ремня при воздействии на него сверху другим пальцем был 5 – 7 мм. Затягиваем крепление и еще раз проверяем прогиб и совпадение меток.

Проверяем автоматический натяжитель, шток должен выступать не меньше 11 мм в противном случае его придется заменить, а это недешево.

Натяжитель ремня ГРМ нужно привести в заряженное состояние, для чего утапливаем шток с помощью тисков или пресса.

После сжатия ставим чеку. Подойдет простой гвоздь.

Устанавливаем натяжной ролик, болт не затягиваем. Ставим на место натяжитель, чеку не вынимаем. Совмещаем метки правого балансировочного вала.

Ставим новый ремень ГРМ так что бы нисходящая ветвь была в натяжку, если что она справа. Можно немного натянуть ремень за болт коленвала. Проверяем совпадение меток на коленвале, распредвале и балансировочных валах. Если все в норме, приступаем к натяжке. Если нет специального ключа, то вставляем в отверстия на ролике два подходящих гвоздя. Помещаем между отвертку и проворачивая ролик натягиваем ремень по максимуму. Затягиваем болт ролика и вынимаем чеку из натяжителя. Шток должен выйти примерно на 4 мм. Если на много больше или меньше, то нужно натянуть или ослабить ремень соответственно. Для этого снимаем и заряжаем натяжитель. Немного отпускаем натяжной ролик и немного проворачиваем его. Собираем и проверяем снова. Если все гуд, проверяем метки. Крутим коленвал два оборота и если клапана с поршнями не встретились и метки встали на место, то вы истинный автомеханик.

Теперь как пишут во всех руководствах, устанавливаем все в порядке обратном снятию. Главное, чтобы не осталось лишних деталей.

Теперь вы знаете как заменить ремень ГРМ на Галанте. Но нужно помнить, что на эти машины устанавливались и другие двигатели. Процедура в принципе сильно не отличается, но везде есть свои нюансы.

Видео замены ремня ГРМ на галанте


Удачи на дорогах, ни гвоздя ни жезла!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector